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sábado, 18 de novembro de 2023

Guiné 61/74 - P24861: Dos calores da Guiné aos frios da Gronelândia (5): Banho Geotermal, Reikjavik, Islândia (António Graça de Abreu)


Foto nº 27


Foto nº 28


Foto nº 29


Foto nº 30

Fotos (e legendas): © António Graça de Abreu (2023). Todos os direitos reservados [Edição e lendagem complementar: Blogue Luís Graça & Camaradas da Guiné]

 
1. Mais textos e fotos enviados pelo nosso amigo e camarada António Graça de Abreu ( ex-alf mil, CAOP1, Teixeira Pinto, Mansoa e Cufar, 1972/74), referentes a mais um cruzeiro que efetuou, com a esposa, em agosto passado, desta vez à Gronelândia e à Islândia.


Dos calores da Guiné aos frios da Gronelândia (5):  Banho Geotermal, Reikjavik, Islândia

por António Graça de Abreu (*)


Banho Geotermal, Reikjavik, Islândia

Mergulha-se a pessoa numa grande piscina ou laguna (aqui, à inglesa, chamam-
lhe Sky Lagoon), com chão de pedra polida e paredes de lava endurecida, gasta pelos séculos. (Fotos nº27 e 29)

A pessoa tem à sua espera água geotermal quente, a 35 graus, que viajou canalizada descendo montes desde os subúrbios da capital islandesa. A pessoa embala-se nas águas medicinais, flutua, envaidece-se, contemplando, em frente, o espelho frio do mar. (Foto nºs 28 e 30)

Nove graus de temperatura exterior e a pessoa parece usufruir de delícias tropicais, imagina estar numa enorme piscina de um bom hotel nas Caraíbas. Meia hora
de imersão e o lastro, a ganga do bulício dos últimos dias biando nas águas, sendo
levada pela brisa. Tempo de sair do quentinho e passar à carícia dos chuveiros com água muito fria.

A epiderme da pessoa amofina-se, deseja a temperatura tépida da sauna, Um
espaço aberto logo ali, com entrada pela porta ao lado. Ah, que bom, o calor outra vez,na sauna com vista pela infindável janela envidraçada e quase em cima do frio do mar!

Depois, a pessoa sobe umas escadas e passa para o espaço da gruta de lava negra, com espelhos por todo o lado, onde tem à disposição tigelas de porcelana cheias de uma espécie de sílica, sal termal para barrar todo o corpo, de alto a baixo, como se de manteiga ou de creme se tratasse. A pessoa cobre-se generosamente com estes cristais vulcânicos, miraculosos, uma especialidade islandesa capaz de revigorar coxos de nascença e de dar saúde a moribundos. Encharcada na sílica perfumada, a pessoa entra então nos espaços do calor húmido, uma espécie de banho turco à moda da Islândia.

Mais meia hora sentada, envolta em vapor, a humidade bem quente ajudando a pessoa a suar gloriosamente. Está quase terminado o tratamento. É altura da pessoa procurar o calor de mais uns tantos chuveiros para passar o corpo por água e tirar o sal, a sílica medicinal que ainda tem agarrada ao corpo. Completada a tarefa, a pessoa sai cá para fora e entra de novo na grande piscina, ou lagoon, para o relaxamento final, a conclusão de tão cuidadoso e esmerado tratamento. Mais meia hora com umas tantas braçadas na lagoon, ou para se estender, em sossego, dentro de água, de papo para o ar.

A pessoa pode aproveitar agora para contemplar o mar, os horizontes próximos
de Reikjavik.

Por fim, o portuga das mil aventuras, rejuvenescido, regressa tranquilo aos
afazeres do dia, a pele fina e macia, o coração leve como uma pena.

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quinta-feira, 26 de outubro de 2023

Guiné 61/74 - P24794: As nossas geografias emocionais (9): Imagens recentes de Bambadinca e Nhabijões (fotogramas do viajante e criador de vídeos Paulo Cacela, Cabo Verde)


Foto nº 5


Foto nº 4


Foto nº 6


Foto nº 7


Foto nº 8


Foto nº 1 


Foto nº 3


Foto nº 2

Fotogramas do vídeo de Paula Cacela (2923) : "Dentro da Maior Tabanca da Guiné-Bissau". 
(Editados e reproduzidos com a devida vénia...)



Fotos: © Paulo Cacela (2023). Todos os direitos reservados [Edição e legendagem: Blogue Luís Graça & Camaradas da Guiné]



1. Paulo Cacela é  um jovem engenheiro civil portuguès (formou-.se em 2006, no ISEP - Instituto Superior de Engenharia do Porto). Mudou-se para Cabo Verde em 2010. 

Até 2019 trabalhou na área da construçáo civil.  E formou lá família. Com a pandemia de Covida-19 , decidiu viajar e mostrar as ilhas do arquipélapo de Cabo Verde (vencendo a fobia de viajar de avião). Tornou-se "youtuber", criador de vídeos. 

Mais recentemente, em meados de 2023, esteve na Guiné-Bissau, país de que se tornou rapidamente um apaixonado, Os seus vídeos (sobre Bissau, Bubaque, Bafatá, Bambadinca, Saltinho...) merecem ser vistos, 

C0mo forma de o ajudar a tornar este projeto sustentável,  sugerimos que subscrevam o seu canal. Tem já cerca de 23 mil subscritores, cerca de 190 vídeos de viagens. O número de visualizações atinge já os 3,5 milhões. Aderiu ao You Tube em 2013 (@PauloCacela). Tem também página no Instagram e no  Facebook (aqui com 13 mil seguidores).

Há dias divulgámos um dos seus recentes vídeos, justamente sobre Bambadinca, a que ele chamou "a maior tabanca da Guiné-Bissau" (*).

Hoje tomamos a liberdade de reproduzir, com a devida vénia, alguns dos seus fotogramas, com destaque para a parte do vídeo em que visitou os Nhabijóes e a "máe-de-água" de Bambadinca. 

A nossa legendagem complementar também  pretende ajudar a perceber melhor o conteúdo  do vídeo de cerca de uma hora,  e o seu contexto.  Para quem, como nós conheceu Bambadinca e os seus arredores, no tempo da guerra (incluindo Nhabijões, "de má memória", já que caímos lá em duas minas anticarro, em 13 de janeiro de 1971, na altura em que se estava a construir o respetivo reordenamento), este "regresso" é sempre emocionante... São lugares que pertencem às nossas geografias emocionais (**)


2. Transcreve-se o nosso comentário (*), agora enriquecido com os oito fotogramas do Paulo Cacela, reproduzimos acima (com a devida vénia) (trata-se de capturas de écrã):

Aconselha-se a ver o vídeo com legendas. O vídeo começa em Bafatá, onde o Paulo Cacela apanha uma carrinha de transporte público (tipo "toca-toca") para Bambadinba (ele diz "Babadinca", como toda a gente).

O alcatrão do tempo da tropa, na estrada Bafatá-Bambadinca, já desapareceu, em muitos troços... Parece haver bastante trânsito de camiões (de e para o leste, Gabu). Há paisagens que nos vêm, de imediato à memória (fot0 nº 1), das muitas viagens que fizemos entre junho de 1969 e março de 1971, ao temp0 em que estivemos em Contuboel (oito semanas) e depois em Bambadinca (21 meses). 

Na altura, o único troço de estrada alcatroada na zona leste (Regiões de Bafatá e de Gabu) eram justamente  os 30 km entre Bambadinca ("a cova do lagarto") e Bafatá ("a princesa do Geba").

Faz depois uma visita a Bambadinca, que o surpreendeu pela seu "mercado" e "formigueiro humano" (a expressão é nossa, o Paulo fala em "grande confusão", de gentes e viaturas) (Bambadinca tornou-.se a maior tabanca da Guiné, cresceu imenso depois da independência, 15 ou 20 vezes mais, hoje deve ter c. de 35 mil habitantes), e muito também graças à "eletrificação" operada em 2013/2014, com a instalação de um sistema fotovoltaico.

Na visita ele faz-se transportar de motorizada, conduzida por um futuro jovem professor, Sandji, que está ligado a uma ONG que apoia uma escola local e os direitos das mulheres (não conseguimos saber o nome dessa ONG)...

Depois o Paulo quer "conhecer uma tabanca", e o Sandji leva-o a Nhabijões  ou Nha Bidjon (o grande reordenamento do nosso tempo, com cerca de 300 casas, está bastante modificado, e há novas moranças) (fotos nºs 2, 3, 4 e 5).

Balantas e muçulmanos (mandingas e outros) estão separados, enquanto comunidades... Na foto nº 2, vè-se uma mesquista (que pendsamos ser do tempo da construção do reordenamento), e na º 3, uma escola corânica ou muçulmana ("madraça"),,, (A maior parte da população é balanta, mas havia um núcleo mandinga. que professa a religião muçulmana).

Podem-se ver aqui algumas das mais belas paisagens da Guiné: a grande bolanha de Nhabijões ("Nabedjon"), o cultivo do arroz, as mulheres a mondar, o duro trabalho braçal dos jovens, munidos do "radi", a enxada balanta, etc. (Fotos nºs 4 e 5).

A seguir o Paulo, sempre conduzido pelo Sandji, vai conhecer a instalação fotovoltaica que desde 2013/14 pôs Bambadinca no mapa. "Bafatá ficou parado no tempo", diz o jovem encarregado de gerir o sistema (que está com problemas de eficiència por falta de manutenção: as baterias atingiram o seu prazo de validade, já não funcionam, à noite e em dias sem sol tem se recorrer ao gerador e ao gasóleo...).

Mas em Bambadinca há luz, só há outra comunidade na Guiné (não se diz qual. ,mas julgamos ser Contuboel) que beneficia de luz eléctrica durante todo o dia e à noite até à meia noite.

O vídeo, de quase uma hora, termina na "mãe de água" que alimenta Bambadinca (pelo menos, a antiga zona colonial) e cuja localização exata ainda não descobrimos, numa primeira visualização rápida do vídeo... (E não temos ideia de a ter visitado, em 1969/71; a possível referència ao BART 3873, gravada no cimento, aparece ao minuto 53, já quase para o fim do vídeo). (Fotos nºs 7 e 8).

A paisagem (onde se localiza esta captação de água, do tempo colonial) é luxuriante. O "poço " ou "mina" está muma cota mais elevada (cerca de 50 metros, diz o Paulo, que é engenheiro). A água chega à antiga "baixa" de Bambadinca", a tabanca do nosso tempo, junto ao rio, por gravidade... 

Reconhecemos, isso, sim, o fontenário de Bambadinca, de 1948 (do tempo do grande governador Morais Sarmento) , agora pintado de branco e azul (foto nº 8), que aparece no fim, e que continua a dar água aos bambadinquenses, desde há 75 anos! (vd. poste P10806).

PS - Ainda não conseguimos localizar esta nascente... Pode ser, na carta de Bambadinca, um lugar chamado "Água Verde", entre Bambadincazinho (reordenamento onde ficava a "Missão do Sono") e o rio Geba, à cota 35. A distància até ao fontenário de 1948, na "baixa", na antiga tabanca de Bambadinca, seria de menos de 2 km.Pelo mapa vê-se que havia diversas "pontas" ao longo da margem esquerdo do rio Geba. A região é fértil em água. 
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quarta-feira, 20 de setembro de 2023

Guiné 61/74 - P24677: Dos calores da Guiné aos frios da Gronelândia (2): Ilulissat, Gronelândia, agosto de 2023 (António Graça de Abreu)


Foto nº 8


Foto nº 9


Foto nº 10


Foto nº 11

Gronelândia, Ilulissat, agosto de 2023

Fotos (e legendas): © António Graça de Abreu (2023). Todos os direitos reservados [Edição: Blogue Luís Graça & Camaradas da Guiné]


1. Continuação da publicação da série "Dos calores da Guiné aos frios da Gronelândia" (*), da autoria do nosso amigo e camarada António Graça de Abreu: 

(i) ex-alf mil, CAOP1, Teixeira Pinto, Mansoa e Cufar, 1972/74; 

(ii) membro da nossa Tabanca Grande desde 5/2/2007; 

(iii) tem 326 referências no blogue;

 (iv) é escritor, autor de mais de 20 títulos, entre eles, "Diário da Guiné: Lama, Sangue e Água Pura" (Lisboa: Guerra & Paz Editores, 2007, 220 pp); 

(v) no nosso blogue, é autor de diversas séries: 

  • Depois de Canchungo, Mansoa e Cufar, 1972/74: No Espelho do Mundo; 
  • Viagem de volta ao mundo: em plena pandemia de COVID 19, tentando regressar a casa (em coautoria com Constantino Ferreira);
  • Excertos do "meu diário secreto, ainda inédito, escrito na China, entre 1977 e 1983"; 
  • Notícias (extravagantes) de uma Volta ao Mundo em 100 dias; 
  • Excertos do Diário de António Graça de Abreu (CAOP1, Canchungo, Mansoa e Cufar, 1972/74)

Dos calores da Guiné aos frios da Gronelândia (2)

por António Graça de Abreu (Foto nº 16)


Eu sei que isto são mais coisas para o nosso camarada Zé Belo, alcandorado há uns bons cinquenta anos lá pelas faldas da Lapónia, com alces a rondar-lhe a casa, em Kiruna, na bravia e gelada Suécia, e uns saltos a Narwik, na primorosa Noruega.

Mas eu também nasci com passaporte de coelho, o que até deu direito, quase numa anterior reencarnação, a participar numa guerra quente na Guiné-Bissau. Agora, Agosto de 2023, aos 76 anos, viajei durante duas semanas pela Gronelândia e pela Islândia, terras frias, tal como a Lapónia, lá no topo do mundo. Cruzei o círculo polar ártico, entretive-me a passear entre fiordes, icebergues e glaciares. Fiz bonitas fotografias, escrevi quase uma dúzia de esmerados textos. Se tiverem paciência, leiam, serão um contraponto fresco e pacífico aos calores bélicos que vivemos em África há cinquenta anos atrás. Aí vai:




Foto nº 12


Foto nº 13


Foto nº 14


Foto nº 15


Ilulissat, Gronelândia


Baía de Ilulissat, um mar de icebergues polvilhando as águas frias. Estamos duzentos e cinquenta quilómetros a norte do círculo Polar Ártico, a 69 graus de latitude . (Fotos nºs, 8., 9, 10 e 11).

 Provavelmente, foi desta baía que, entre muitos milhares de outros, desceu para os mares da Terra Nova o grande icebergue em que embateu o Titanic, na fatídica noite de Abril de 1912.

Hoje, Agosto de 2023, temos talvez o dia mais quente do ano, tempo primaveril, dez graus de temperatura. 

Uma avó gronelandesa  (Foto nº 12) empurra um carrinho com um bebé, seu neto, e usa uma blusa fina, duas mocetonas da terra, de anca larga e peitos fartos, empregadas de um hotel, saem para a rua vestindo camisas de Verão.

Dizem-me que a cidade de Ilulissat (significa “icebergues” na língua local) é o destino turístico mais popular para os fascinados por aventuras que varrem, ao de leve, o solo ímpar da Gronelândia. (Foto nº 13).

Uma caminhada de três quilómetros leva-me até às bordas do Icefjord, e depois Sermermiut, um imenso glaciar que é Património Mundial pela Unesco. Trata-se de um lugar sagrado pelos deuses e justifica a honra. São quilómetros e quilómetros quadrados de espantosos amontoados de gelo, com paredes que se elevam a mais de cem metros de altura, tudo enterrado no mar ou assentado há dezenas de séculos na pedra da costa. Vistas de extasiar, de estarrecer. 

Pena os mosquitos perto do glaciar, nas zonas onde não há gelo. São melgas negras, ferozes, que mordem, sedentas de sangue fresco. Derreteu a neve, veio o ténue calor do Ártico e, na vegetação rasteira dos pântanos entretanto criados, surgiram milhões e milhões de mosquitos.

Regresso a pé a Ilulissat (Fotos nºs 14, 15 e 17).

As casinhas desiguais, em madeira, coloridas, a construção parece barata e pouco sólida para aguentar o frio e o gelo de grande parte do ano. Porém, dentro, os lares são confortáveis, calafetados com fibra de vidro, seguros. 

Não existe saneamento público, cada casa tem uma fossa própria onde se despejam os dejectos. Uma vez por semana passa um camião cisterna que leva o conteúdo fétido e acastanhado das fossas. Em Ilulissat chamam-lhe o “camião chocolate.”

Os cinco mil habitantes da cidade vivem da pesca, da caça, da construção naval, do comércio, do turismo

Muitos têm traços fisionómicos aparentados com os mongóis, os olhos rasgados, a pele dura. São os esquimós, ou mais rigorosamente os inuites, porque a palavra “esquimó” que significa “os que comem carne crua” tem hoje um sentido pejorativo e já não é usada para os definir. 

Os 150 mil inuítes hoje existentes, resultantes de migrações do passado, estão espalhados por estas regiões acima do Círculo Polar Ártico, o norte do Alasca, o Canadá, a Sibéria e por toda a Gronelândia. 

Em Ilulissat, nasceu Knud Rasmussen (1879-1933), de pais missionários protestantes dinamarqueses. Explorador e antropólogo, -- a sua casa aqui está transformada em museu --, foi o primeiro a viajar e a escrever exaustivamente sobre os inuites e as terras e gelos do Ártico. 

De resto, a Gronelândia, a maior ilha do mundo, com 2,2 milhões de quilómetros quadrados (quase tudo montanhas de gelo) e apenas 56 mil habitantes, é ainda hoje, uma região administrativa da Dinamarca. 

Fala-se na independência plena do território que já tem bandeira, curiosamente com as cores da Dinamarca, duas metades de um círculo sobrepostas, uma rubra, o sol da meia-noite, a outra metade branca, o gelo de todo ano. (Fotos nºs 16 e 17)



Foto nº 16


Foto nº 17

© António Graça de Abreu (2023)

(Revisão / fixação de texto / negritos, e edição e numeração  de fotos, para publicação deste poste no blogue: LG)
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Nota do editor:

Último poste da série > 14 de setembro de  2023 > Guiné 61/74 - P24650: Dos calores da Guiné aos frios da Gronelândia (1): Fiorde de Prins Christian Sund, Gronelândia, agosto de 2023 (António Graça de Abreu)

segunda-feira, 29 de maio de 2023

Guiné 61/74 - P24350: Notas de leitura (1586): Entre o melhor da literatura de viagens do século XV (1): As viagens na África Negra de Luís de Cadamosto (1455-1456) (Mário Beja Santos)


1. Mensagem do nosso camarada Mário Beja Santos (ex-Alf Mil Inf, CMDT do Pel Caç Nat 52, Missirá, Finete e Bambadinca, 1968/70), com data de 20 de Outubro de 2020:

Queridos amigos,
São duas belas traduções, acrescendo que a edição francesa, da categorizada Chandeigne, que tanto prestigia a cultura portuguesa vem acompanhada de comentários e notas de grande mérito, tornam ainda mais esclarecedoras as narrativas deste jovem veneziano que foi seduzido pela proposta do infante D. Henrique de ir até ao Senegal e à Gâmbia, acabará por fazer duas expedições, e sendo ainda assunto de grande polémica acabou por descobrir algumas das ilhas de Cabo Verde. Importa insistir que ele não era cronista, daí o colorido do seu estilo e a completa liberdade de expressão, que iremos depois ver nos seus diálogos com o rei Budomel e o seu neto. Poucas obras do século XV podem ombrear com Cadamosto, ele viajará até ao Casamansa e ao Rio Grande, irá mesmo descrever o fenómeno do macaréu. É um autor inesquecível, tenho grande satisfação em trazê-lo aqui numa revisitação.

Um abraço do
Mário



Entre o melhor da literatura de viagens do século XV (1):
As viagens na África Negra de Luís de Cadamosto (1455-1456)


Mário Beja Santos

Não é a primeira vez que o nome de Luís de Cadamosto é aqui referenciado, mas o facto de se ter encontrado uma tradução de 1944, do Instituto para a Alta Cultura e edição francesa de 1994, Edições UNESCO e Edições Chandeigne, obviamente com a riqueza de um tradutor italiano, por um lado e edição francesa cheia de pormenores, por outro, tudo concorre para voltarmos à fala com este jovem patrício veneziano que em 1455, no decurso de uma escala involuntária no Sul de Portugal, se deixou convencer pelo Infante D. Henrique para uma viagem a África. O que mais nos toca nestas narrativas é que o olhar de Cadamosto não é de um cronista oficial, ele era um mercador sem preconceitos, um jovem homem cheio de curiosidades a quem repugnava a efabulação, revela-se dotado de uma surpreendente abertura de espírito. A prova disso são os seus testemunhos: a descrição de paisagens e peripécias da navegação alterna com as da vida quotidiana dos berberes azenegues e os negros da Guiné, o que vai conferir à narrativa um grande interesse etnológico. Os seus diálogos com o rei Budomel e o seu neto Bisboror ficaram célebres do seu bom humor e da sua vivacidade. E importa não esquecer que as viagens de Cadamosto estão na primeira linha dos testemunhos ocidentais da África Negra.

Abre a descrição da primeira viagem com uma certa eloquência: “Fui eu, Luís de Cadamosto, o primeiro que saí da mui nobre cidade de Veneza para navegar o mar Oceano, fora do estreito de Gibraltar para as partes do meio-dia, nas terras dos negros da baixa da Etiópia”. Assume que vai falar de um outro mundo. Apresenta-nos o Infante D. Henrique e as explorações náuticas a que se dedicava, elogia as caravelas, não esconde que queria trabalhar para adquirir meios e situa o encontro com o Infante: “Embarquei nas nossas galés de Flandres, saímos de Veneza em 1454, navegámos por nossas jornadas até que nos encontrámos na Península Hispânica. E encontrando-me, pelo tempo contrário, no Cabo de S. Vicente, deu-se o caso de não muito longe dele estar o referido senhor Infante D. Henrique numa povoação vizinha chamada Raposeira”.

O Infante convoca-o, quem o procura leva amostras de açúcares da ilha da Madeira e de sangue de drago. Ocorre o encontro, o infante faz-lhe a proposta de partir à procura de novos mundos, apraza-se um contrato, arma-se uma caravela nova, era patrão um Vicente Dias, natural de Lagos, em 22 de março de 1455 rumam para a Madeira, passam por Porto Santo pois a ilha da Madeira onde ele descreve as coisas que aqui se produzem. Partem da Madeira para as ilhas Canárias, outra descrição preciosa e depois navegam para o Sul, como ele escreve na direção da Etiópia, chegam a Arguim, fala no deserto do Sara e diz: “É muito grande, a travessia demora 50 a 60 dias a cavalo. Este deserto vem beber no mar Oceano, na costa, que é toda arenosa, branca e seca; é terra baixa, toda igual e não mostra ser mais alta num lugar que no outro, até ao Cabo Branco”. Aproveita para falar dos peixes e de povoações por onde passam as caravanas que vêm de Tombuctu, quanto a quem ali vive eram maometanos que vagueiam pelos desertos e são homens que vão às terras dos negros. “São em grande número e têm grande abundância de camelos, nos quais levam o cobre e a prata da Berberia e outras coisas para Tombuctu e para as terras dos negros, e daí trazem oiro e malagueta que trazem para cá. São homens pardos, e vestem umas túnicas brancas sobre o corpo. Os homens trazem um lenço à mourisca na cabeça e andam sempre descalços”.

Cadamosto refere as operações da feitoria de Arguim, fala nos Azenegues que trata como homens mulatos e que habitam em alguns lugares da costa que fica para além do Cabo Branco. Ele refere o império Melli, seguramente o império Mali, dizendo que há muito calor, que não há no dito país animais quadrúpedes e que os Árabes e Azenegues adoecem e morrem devido ao grande calor. O sal era a mercadoria mais apreciada e descreve com enorme vivacidade os termos de um comércio mudo, os mercadores não se viam uns aos outros. “Visto o sal, põem uma quantidade de oiro na frente de cada monte e voltam para trás, deixando o oiro e o sal, e retiram-se. Voltam os negros do sal, e se a quantidade de oiro lhes não agrada, deixam o dito oiro com o sal, e voltam para trás, após o que vêm os outros negros do oiro, e levam o monte que encontram sem oiro; e aos outros montes de sal tornam a pôr mais oiro, se lhes parece, ou deixam o sal. E deste modo fazem o seu comércio sem se verem uns aos outros, nem falar-se, por um longo e antigo costume”.

Cadamosto quer saber mais sobre as gentes do império do Mali, outra descrição curiosa. Voltando aos Azenegues (pardos ou mauritanos), dá pormenores: “Nesta terra dos pardos não se bate moeda alguma, todo o comércio deles é trocar coisa por coisa, e duas por uma, e desta maneira vivem”. E assim chegamos à descrição do rio de Senegal, pensa-se que era o Níger, já tinham passado o Cabo Branco e assim chegaram à terra dos negros: “Cinco anos antes que eu fizesse esta viagem, este rio foi descoberto por três caravelas do dito Infante que entraram dentro dele, e fizeram paz com estes negros, de maneira que começaram a fazer comércio”. E prova da muita ignorância que ainda havia quanto à cartografia, veja-se o que ele escreve sobre o rio de Senegal: “Este rio, segundo dizem os sábios, é um ramo do rio Gion que vem do Paraíso Terreal, ramo que foi pelos antigos chamado Níger, e vai banhando toda a Etiópia e a aproximando-se ao mar Oceano, onde desagua e faz muitos outros braços e rios, além deste de Senegal. Outro ramo do dito Gion é o Nilo, que passa pelo Egito e desemboca no nosso mar Mediterrâneo. Esta é a opinião daqueles que têm dado a volta ao mundo”.

Chegou à terra dos Jalofos, conta como se elegem os reis do Senegal e como se vive:
“Este rei é semelhante ao dos Cristãos, porque o seu reino é de gente selvagem e pobríssima, e não há cidade alguma murada, senão aldeias com casas de palha, pois não as sabem fazer de paredes, por não terem cal nem pedras para as construir. O rei não tem rendimento certo de tributos, mas todos os anos os senhores da terra, para que se dê bem com eles, lhe fazem presentes de alguns cavalos, que são muito apreciados por haver falta deles, e fornecimentos de cavalos, e outros animais, como vacas e cabras, legumes, milho e coisas semelhantes. Mantém-se este rei também de roubos, que manda fazer a muitos escravos, quer no país, quer no dos vizinhos. Desses escravos se vale por muitos modos, sobretudo em cultivar certas possessões que lhe são reservadas e também vende muitos deles aos azenegues e mercadores árabes que aí chegam com cavalos e mais coisas; e vende outros também aos cristãos, depois que eles começaram a negociar mercadorias naqueles países”.

Diz que a religião destes negros é a maumetana, mas não estão muito firmes na fé. E dá-nos um texto vivacíssimo quanto a trajes e costumes dos negros: “Esta gente quase toda anda sempre nua, exceto um coiro de cabra posto em forma de braga, com que cobrem as suas vergonhas. Mas os senhores e os que podem um pouco vestem camisas de algodão, porque naqueles países nascem algodoeiros. As mulheres fiam e fazem panos de um palmo de largura, e não sabem fazê-los mais largos porque não sabem fazer os pentes para os tecer, de forma que cozem juntos quatro ou cinco daqueles panos de algodão, quando querem fazer algum trabalho largo”. Observa a natureza das guerras e do armamento usado, guerra entre vizinhos, não trazem couraças, só têm escudos redondos e largos, usam azagaias que são dardos ligeiros, dardos que têm um palmo de ferro lavrado com barbas miúdas e usam também alfanges mouriscos que fazem com o ferro da Gâmbia. “As guerras deles são muitíssimo mortíferas, por estarem desarmados; os seus golpes não falham, e matam-se tanto como feras, e são muito atrevidos e bestiais, pois que em qualquer perigo antes se deixam matar do que fugir, ainda que possam fazê-lo”.

E passa o rio Senegal e chega ao país do Budomel.

(continua)
Guerreiro guineense, gravura de Balthazar Springer, 1509
Mulher guineense e filhos, também gravura de Balthazar Springer, 1509
Guinéus, também gravura de Balthazar Springer, 1509
Carta da África Ocidental (pormenor), Paris, 1667
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Nota do editor

Último poste da série de 26 DE MAIO DE 2023 > Guiné 61/74 - P24343: Notas de leitura (1585): "Os Manuscritos de R.", por Jaime Froufe Andrade, segunda edição de Novembro de 2019, um monumento literário aos antigos combatentes que Portugal esqueceu (Mário Beja Santos)

sexta-feira, 26 de agosto de 2022

Guiné 61/74 - P23556: Depois de Canchungo, Mansoa e Cufar, 1972/74: No Espelho do Mundo (António Graça de Abreu) - Parte XXXVIII: Ilhas Cook, Rarotonga, Oceano Pacífico , Fevereiro de 2020





"Mergulhar nas águas do Oceano Pacífico, Paz, silêncio, harmonia absoluta. Em Rarotonga, água, luz para depurar a alma.!


Fotos (e legenda): © António Graça de Abreu (2022) Todos os direitos reservados. [Edição: Blogue Luís Graça & Camaradas da Guiné]



Ilhas Cook, Rarotonga, Oceano Pacífico, Fevereiro de 2020

por António Graça de Abreu


[ António Graça de Abreu: (i) docente universitário reformado, escritor, sinólogo (especialista em língua, literatura e história da China); (ii) natural do Porto, vive em Cascais; (iii) autor de mais de 20 títulos, entre eles, "Diário da Guiné: Lama, Sangue e Água Pura" (Lisboa: Guerra & Paz Editores, 2007, 220 pp); (iv) ex-alf mil, CAOP1, Canchungo, Mansoa e Cufar, 1972/74; (v) é membro da nossa Tabanca Grande desde 2007, tem mais de 310 referências no blogue; (vi) texto e fotos (sem legendas) enviados em 2/8/2022 ]



Às vezes convenço-me que sou um rapaz muito viajado, que já levo no bolso mais de metade das terras e mares do mundo. Tudo mentira. Rarotonga, ilhas Cook, eram espaços que nem sequer sonhava existirem.

Leio, aprendo. Por volta do ano de 1300 registaram-se grandes emigrações do povo maori que habitava exactamente Rarotonga em direcção às duas ilhas depois denominadas Nova Zelândia. 

Hoje, 15% dos neozelandeses são etnicamente maoris e as suas raízes mergulham nas ilhas Cook. Nós conhecemos os maori por causa do desporto, dos All Blacks, a equipa de rugby da Nova Zelândia que, no início de cada jogo, usa o aka, aquela espécie de bailado guerreiro e os cânticos agressivos destinados a amedrontar o adversário.

Desembarco na cidadezinha de Avarua, capital das ilhas Cook, com apenas 4 mil habitantes. Tenho dois dias para me espraiar em completo assombro por mais esta ilha que brotou das profundezas do Pacífico.

Circundar Rarotonga, os 32 quilómetros de perímetro, num autocarro velho e alquebrado. Saímos primeiro na praia de Tuoro, com palmeiras e coqueiros quase a beijar as águas, e com imensa pedra. A inevitável barreira de recifes sustinha, à distância, muita da força do mar, formando lagunas primorosas para se nadar. Tempo de chuva, na praia há apenas uns tantos turistas transviados. Estava dentro de água quando o céu se cobriu de negro e caiu um enorme aguaceiro, as nuvens descarregaram a sua carga e seguiram para sul. Água sobre água, logo depois vieram outra vez nesgas de céu azul.

Mais praias, não longe, do outro lado da ilha. Muri Beach, uma fatia de Bolo do Paraíso caída do céu. No segundo dia, a jornada inteira passada neste perfeito pedaço de areia e mar, com uma ilhota ao fundo coberta de vegetação verde esmeralda contrastando, ao de leve, com o azul do mar. Cheguei de manhã muito cedo, com a maré vazia, a água branca, límpida, filtrada pelos deuses. Não havia ninguém na praia, tudo vazio e a sensação de que a vastidão mágica de Muri Beach me pertencia.

Mergulhar nas águas do Oceano Pacífico, Paz, silêncio, harmonia absoluta. Em Rarotonga, água, luz para depurar a alma.

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Nota do editor:

Último poste da série > 30 de julho de 2022 > Guiné 61/74 - P23472: Depois de Canchungo, Mansoa e Cufar, 1972/74: No Espelho do Mundo (António Graça de Abreu) - Parte XXXVII: China: Visita à Falésia Vermelha, no outono de 1081, a 16 do sétimo mês, por Su Dongbo (1037-1101) (tradução de António Graça de Abreu)

sábado, 20 de agosto de 2022

Guiné 61/74 - P23540: Memória dos lugares (442): Rio Cacine, Cafal, Cananima, ontem e hoje

 

Guiné-Bisssau > Região de Tombali > Sector de Bedanda > Cananima > 2 de Março de 2008 > Praia fluvial e aldeia piscatória de Cananima, na margem direita do rio Cacine, em frente a a vila de Cacine. (*)


Guiné-Bisssau > Região de Tombali > Sector de Bedanda > Cananima > 2 de Março de 2008 > Praia fluvial e aldeia piscatória de Cananima, na margem direita do rio Cacine,  Canoas.(*)


Guiné-Bisssau > Região de Tombali > Sector de Bedanda > Cananima > 2 de Março de 2008 > Praia fluvial e aldeia piscatória de Cananima, na margem direita do rio Cacine, Construção de canoas. (*)

Guiné-Bisssau > Região de Tombali > Sector de Cacine > Cacine, na margem esquerda do Rio Cacine > 2 de Março de 2008 > Simpósio Internacional de Guileje (Bissau, 1-7 de Março de 2008) > Visita ao Cantanhez dos participantes do Simpósio > Rio Cacine, perto do cais de Cacine: Tarrafo...


Guiné-Bisssau > Região de Tombali > Sector de Bedanda > Cananima > 2 de Março de 2008 > Era domingo, para nós, participantes (a maior parte estrangeiros...) do Simpósio Internacional de Guiledje, de visita ao sul do país... mas não para o pescador, que precisa de remendar as redes e ir à pesca..


Guiné-Bisssau > Região de Tombali > Sector de Bedanda > Cananima > 2 de Março de 2008 > A simpatiquíssima Cadidjatu Candé (infelizmemte já falecida, segundo informação do Zé Teixeira), da comissão organizadora do Simpósio Internacional de Guileje e colaborada da ONG AD - Acção para o Desenvolvimento, servindo um fabuloso arroz com filetes de peixe do Cacine e óleo de palma local, que tem fama de ser o mais saboroso do país, devido à qualidade da matéria-prima e às técnicas e condições de produção (artesanal). Na imagem, um diplomata português, o nº 2 da Embaixada Portuguesa, que integrou a nossa caravana (e cujo nome, por lapso, não registei, lapso de que peço desculpa).

Guiné-Bisssau > Região de Tombali > Sector de Bedanda > Cananima > 2 de Março de 2008 > Um dos pratos que foi servido no almoço de domingo, aos participantes do Simpósio Internacional de Guileje, foi peixe de chabéu, do Rio Cacine, do melhor que comi em África... Durante a guerra colonial, na zona leste, em Bambadinca, só conheci conhecíamos o desgraçado peixe da bolanha..


Guiné-Bisssau > Região de Tombali > Sector de Cacine > Cacine, na margem esquerda do Rio Cacine > 2 de Março de 2008 > Simpósio Internacional de Guileje (1-7 de Março de 2008) > Visita dos participantes ao sul > Depois de um belíssimo almoço em praia fluvial e porto piscatório de Cananima, na margem direita do Rio Cacine, houve um grupo de cerca de 30 valentões (e valentonas) que se meteram numa canoa senegalesa, motorizada, de um pescador local, e aproveitaram a tarde para visitar a mítica Cacine.  Sem coletes salva-vidas!... A distância entre as as duas margens ainda é grande... A canoa a motor, carregada de pessoal, terá levado meia hora a fazer a travessia...


Guiné-Bisssau > Região de Tombali > Sector de Cacine > Cacine, na margem esquerda do Rio Cacine > 2 de Março de 2008 > Simpósio Internacional de Guileje (1-7 de Março de 2008) > Visita dos participantes ao sul > O nosso amigo, o saudoso  Leopoldo Amado (1960-2021) , historiador, um dos organizadores do Simpós
o e conferencista, veio encontrar aqui um antigo condiscípulo de liceu, hoje administrador de Cacine (sector de Quitafine).


Guiné-Bisssau > Região de Tombali > Sector de Cacine > Cacine, na margem esquerda do Rio Cacine > 2 de Março de 2008 > Simpósio Internacional de Guileje (1-7 de Março de 2008) > Visita dos participantes ao sul > Está na hora do regresso a Cananima... O pessoal deixa Cacine, já ao fim da tarde, de sapatos na mão, para tomar o seu lugar na canoa... Em primeiro plano, a Maria Alice Carneiro e o antigo embaixador cubano, na Guiné-Conacri, Oscar Oramas (estava lá, quando foi assassinado, em 1973, o fundador e dirigente histórico do PAIGC)..

Fotos  (e legendas): © Luís Graça (2017). Todos os direitos reservados [Edição: Blogue Luís Graça & Camaradas da Guiné]


Guiné-Bissau > Região de Tombali > Sector de Bedanda > Cananima >  9 de Dezembro de 2009 > c. 18h >  Pescador e canoa da aldeia piscatória de Cananima, na margem direita do Rio Cacine, frente a Cacine. (**)

Foto  (e legenda): © João Graça (2009). Todos os direitos reservados [Edição e legendagem complementar: Blogue Luís Graça & Camaradas da Guiné]


Guiné-Bissau > Região de Tomvali > Rio Cacine > Praia de Cafal, na margem direita do rio > 2022 > De costas, em primeiro plano, o padre Carlos, dos missionários  Oblatos da Maria Imaculada, que chegaram aqui há 10 anos, acrescentando  Cacine às duas missões ja existentes, a de Antula, Bissau, e a de Farim. Em Cacine têm duas escolas, uma em Cafal e outra em Quitafine  (que tem 270 alunos). O padre Costa conversa com os mototaxistas, que são o único transporte motorizado que aqui existe (para além das canoas)...


Guiné-Bissau > Região de Tomvali > Rio Cacine > Praia de Cafal, na margem direita do rio > 2022 > Um dos mototaxistas com uma T-shirt "made in China"...


Guiné-Bissau > Região de Tombali > Cacine > 2022 > Uma loja de roupa

Fotos (e legendas) de Andre Cuminatto (2022), "Além-Mar" (revista dos Missionários Combonianos), abril 2022, pp. 44-45 (com a devida vénia)


1. Estivemos aqui há 12 anos, andámos por aqui (e comemos, ao almoço o belíssimo peixe do rio Cacine, um fabuloso chabéu de peixe), por altura  de uma visita ao Cantanhez, em 2 de março de 2008, no âmbito do Simpósium Internacional de Guileje (Bissau, 1-7 de março de 2008). E escrevemos (*):

(...) A região de Tombali, com pouco mais de 3700 km2 (o que representa cerca de 10,3% do território da Guiné) e pouco mais de 90 mil habitantes (7,1% do total) tem grandes potencialidades, devido ao seu património ambiental e cultural, ainda insuficientemente conhecido e valorizado pelos próprios guineenses. A jóia da coroa é o massiço florestal do Cantanhez e os dois rios principais que o atravessam, o Cumbijã e o Cacine. (...)

(...) Cananima é uma praia fluvial e um aldeia piscatória. Gente de vários pontos, desde os Bijagós até à Guiné-Conacri, vêm para aqui trabalhar na actividade piscatória. No entanto, é preciso saber gerir os recursos do rio e do mar com sabedoria... A sobre-exploração de certas espécies pode ser um desastre... Por outro lado, as infra-estrututuras de apoio à pesca são precárias ou inexistentes. (...)

(...) No estaleiro naval artesanal, de Cananima, também se constroem barcos, segundo os modelos tradicionais. A matéria-prima, a madeira, é abundante. Abate-se uma árvore centenária para fazer uma piroga. Felizmente, as pirogas não são feitas em série. E hoje há, também felizmente, restrições ao abate de árvores no Cantanhez. O problema são, muitas vezes, os projectos megalómanos e inconsistentes, que acabam por morrer na praia, como estas embarcações senegalesas que viemos aqui encontrar. (...)

(...) Em frente, do outro aldo do rio, fica Cacine, que tem muito que contar, aos nossos camaradas do exército e da marinha... Alguns deles ficaram por aqui, enterrados e abandonados... A guerra e as suas memórias estão por todo o lado, não nos largam. (...)

(...) A areia não é fina, as águas não são azuis, nem a paisagem é a mais bela do mundo, mas tudo depende dos olhos com que se olha, dos ouvidos com que se ouvem, das emoções com que se capta o instante, o efémero, o diferente (..).

(...) É preciso salvar o Cantanhez, dando uma chance às crianças de Tombali. Projectos como o ecoturismo, ou o turismo de natureza, podem vir a ser um factor dinamizador de mudanças, a nível local e regional. (...)

(..) A diversidade étnico-linguística e cultural da Guiné-Bissau, em geral, e do Tombai, em particular, não deve ser vista como uma obstáculo, mas sim como um factor potenciador da cidadania e do desenvolvimento... Os demónios étnicos não podem é dormir descansados na Caixinha de Pandora... Combatem-se com as armas da saúde, da educação, da democracia, da integração, do desenvolvimento económico, social e cultural... (...)


2. Há dias lemos na revista "Além-Mar" um interessante artigo, "Evangelho e promoção social na Guiné-Bissau: Cacine, Missão Escolar", edição de abril de 2022 (pp. 43-45)... Tomamos a liberdade de reproduzir aqui este excerto do viajante e jornalista italano, Andrea Cuminatto.

(...) Na orla, entre as vacas que lambem o sal deixado pela maré alta, há também, um grupo de pescadores. Um é da Serra Leoa, outro da Libéria e ainda outro do Gana. Vêm da vizinha Guiné: sairam de Conacri,  com dois barcos de pesca e foram vistos a pescar, surpreendidos sem autorização nas águas da Guiné-Bissau. Há doze dias que estão à espera no pequeno cais de cimento que o seu chefe envie o dinheiro para pagar a multa do resgaste e poder zarpar. 

Até para os pescadores locais não é fácil tirar algo destas águas. Desde que os Coreanos compraram os direitos de pesca, a maior parte da captura é congelada  e enviada para a Ásia. E assim as pirogas,  feitas de madeira muito leve de ' fromager', tão ágeis nestas águas plácidas, descansam na areia, carregando pouquíssimos peixes nas panelas de Cacine. Estamos satisfeitos com o arroz, pelo menos não falta" (...) 

A vila de Cacine tem hoje 2 mil habitantes. E já nada é como dantes... (***)
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quarta-feira, 20 de julho de 2022

Guiné 61/74 - P23448: Depois de Canchungo, Mansoa e Cufar, 1972/74: No Espelho do Mundo (António Graça de Abreu) - Parte XXXVI: Brasil, Rio de Janeiro, 1989, 2015, 2020



Brasil, Rio de Janeiro > 2020 > No alto do Pão de Açúcar, com a Praia Vermelha, na Urca, e a praia de Copacabana, ao fundo.


Brasil, Rio de Janeiro> 2020 > Uma favela, tirada do alto do navio de cruzeiros, à distância, no cais de Mauá.
 
Fotos (e legendas): © António Graça de Abreu (2022). Todos os direitos reservados. [Edição: Blogue Luís Graça & Camaradas da Guiné].


Vinicius de Moraes e Helo Pinheiro... A Garota de Ipanema é a canção brasileira mais conhecida em todo o mundo, de tal icónica que tornou Ipanema, a belíssima praia carioca,  um dos maiores cartões   do Rio de Janeiro e de todo o Brasil. A música composta, em 1962, por Tom Jobim, génio da bossa nova, em parceria com o poeta Vinícius de Moraes, faz também parte do nosso imaginário lusófono. Foi o próprio Vinícius de Moraes quem,  três anos mais tarde, revelou o segredo bem guardado: a musa de inspiração, a "garota de Ipanema", era Heloísa Eneida Menezes Paes Pinto Pinheiro, ou simplesmente Helô Pinheiro, uma adolescente de 17 anos em 1962.

Foto´(Vinícius de Moraes e Helo Pinheiro): Créditos: Divulgação. Fonte: Letras > Quem é a Garota de Ipanema (com a devida vénia...)



António Graça de Abreu, foto à esquerda: (i) docente universitário reformado, escritor, sinólogo (especialista em língua, literatura e história da China); (ii) natural do Porto, vive em Cascais; (iii) autor de mais de 20 títulos, entre eles, "Diário da Guiné: Lama, Sangue e Água Pura" (Lisboa: Guerra & Paz Editores, 2007, 220 pp); (iv) ex-alf mil, CAOP1, Canchungo, Mansoa e Cufar, 1972/74; (v) é membro da nossa Tabanca Grande desde 2007, tem mais de 310 referências no blogue; (vi) texto e fotos (sem legendas) enviados em 15/7/2022 ]


Rio de Janeiro, Brasil, 1989, 2015, 2020


por António Graça de Abreu (*)


O Rio de Janeiro é a natureza feita cidade (Stefan Zweig)


Gosto do Rio de Janeiro. Três vezes cirandando pela grande cidade, como diria Zweig, recortada pelo esplendor da natureza.

Em 1989, meio à aventura, um mês no Brasil, de lugar em lugar num velho Wokswagen Golf, e a minha tia Hermínia, irmã do meu pai, com muitos anos de terra brasileira, a amedrontar-me “ai, o menino, ai o menino.” E não houve ladrão para assustar e atacar, por Niterói, Cabo Frio, Búzios, Petrópolis, Nova Friburgo. Depois Paraty e Angra dos Reis. Desbravar o grande Brasil e ser feliz em lugares de encantamentos breves, em hotéizinhos de passagem na berma da estrada.

De volta ao Rio de Janeiro, em 2015, ao encontro reconfortante da família, primos do meu sangue, com uma conferência pelo meio na Universidade de São Paulo. Outra vez, mergulhar sozinho na cidade e nas ondas límpidas de Copacabana. Sem ladrão, nem assalto, o meu pobre aspecto de meio ventrudo septuagenário, careca e feio, quase assustando o homem da favela sobranceira que desce para o mar procurando angariar sustento na praia, e que devia pensar que o ladrão era eu.

2020, outra vez o Rio de Janeiro. Desta vez, cheguei majestosamente de barco, entrando ao alvorecer pela baía de Guanabara, pintada pela brisa da manhã a azul escuro e prateado. Foram dois dias para me aconchegar na cidade, subida ao Pão do Açúcar, compras em Copacabana, ida ao Maracanã onde joga o Flamengo e o Fluminense, mais uma caminhada curta pelo centro do Rio com breve visita à estranha Catedral e a descoberta, junto ao navio, no cais de Mauá, do original Museu do Amanhã, do arquitecto espanhol Santiago Calatrava, o mesmo da nossa Gare do Oriente.

Tempo de praia, molhar o corpo no sal de Copacabana. Porque o mar estava agitado, com ondas altas, procurei um recanto mais sossegado, a praia Vermelha, na Urca. Meus olhos deram de chofre em umas tantas moças pouquíssimo ataviadas de roupa, usando fio dental da cabeça aos pés, beldades perfeitas, descendentes dessas índias tamoio de antanho à mistura com sangue quente português, ninfetas do mar e da terra, companheiras e amigas, superiores aos homens, todas netinhas da "leda e formosa" garota de Ipanema, das travessuras de Vinicius de Moraes e Tom Jobim.

Olha que coisa mais linda
Mais cheia de graça
É ela, menina
Que vem e que passa
Num doce balanço
A caminho do mar.

Moça do corpo dourado
Do Sol de Ipanema
O seu balançado
É mais que um poema
É a coisa mais linda
Que eu já vi passar.

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Nota do editor:

(*) Último poste da série > 28 de junho de 2022 > Guiné 61/74 - P23390: Depois de Canchungo, Mansoa e Cufar, 1972/74: No Espelho do Mundo (António Graça de Abreu) - Parte XXXV: Teruel, Aragão, Espanha, 2017