Guiné 61/74 - P28516: A nossa marinha (13 ): A ponte-cais de Bissau e o transbordo de tropas e bagagens dos nossos conhecidos N/M Niassa, Uíge, etc.

Guiné-Bissau > Bissau > Porto >  1984 > Porto: projecto da TECNIL, de construção do novo cais.

Foto (e legenda): © António Rosinha (2006). Todos os direitos reservados [Edição e legendagem complementar: Blogue Luís Graça & Camaradas da Guiné + IA (Gemini / Google)]

Guiné-Bissau _ Bissau > Porto > 11 de novembro de 2026 > "Porto de Bissau, na noite de S. Martinho 2026, em que a temperatura era superior a 30º , onde a cerveija estava bem fresca, não havia castanhas de caju nem mancarra, só lodo e mosquitos. Faz falta a draga. Abraço" (Mensagem de quarta feira, 12 nov 2026, 22:47)-


Foto (e legenda): © Patrício Ribeiro (2026). Todos os direitos reservados [Edição e legendagem complementar: Blogue Luís Graça & Camaradas da Guiné]

Guinjé > Bissau > Carta (1949) > Escala 1/50 mil > Posição relativa de Bissau e da ponte-cais (construída em 1909), o ilhéu do Rei e o ilhéu dos Pássaros. A nova ponte-cais, em cimento armado, só foi inaugurada em 1953.

Infografia: Blogue Luís Graça & Camaradas da Guiné (2026)

1. A partir da entrada da Wikipédia, sobre o Porto de Bissau, podemos perceber melhor a localização, as potencialidades e limitações daquela infraestrutura, no nosso tempo (1961/74).

O Porto de Bissau era, na altura, o porto principal da Guiné.  Era, e continua a ser a principal infraestrutura portuária da hoje Guiné-Bissau, embora não oferenco as mesmas condições naturais do porto de Bolama (que tinha 40 metros de profundidade).

Situado no estuário do rio Geba, possui um canal com profundidade de 11 para 12 metros, sendo de 8 para 9 no cais de carga. 

Desde 1969, que não se faz  nenhuma dragagem no porto, pelo que  o calado máximo admitido no porto comercial de Bissau baixou de 14 para 10 a 11 metros, sendo o acesso limitado devido à presença de diversos navios afundados nas suas imediações bem aos problemas de assoreamento.

O porto dispõe hoje  de guindastes capazes de movimentar até 50 toneladas e uma área de mais de 6 hectares para armazenamento de contentores.

Compõe-se de três pontes-cais em forma de "T": (a) a "ponte-cais de Pidjiguiti", a sudoeste, construída em 1889;  (ii) o cais mais recente, a nordeste do anterior, construído em 1993; e (c)  a "ponte-cais de Bissau", a nordeste daquele, construído em 1953.

A torre da Catedral de Bissau abriga um farol que guia os navios através do estuário do rio Geba até ao Porto de Bissau. A luz é mantida pela Capitania dos Portos, Serviços de Marinha. (No nosso tempo,  havia um farol no ilhéu dos Pássaros, à entrada do porto.)

Na zona portuária (ou nas proximidades da área do porto), situa-se a nossa velha conhecida Fortaleza de São José da Amura (séc. XVIII).

Guiné > Bissau > s/d (c. 1960) > Vista aérea da Ponte-cais, Bilhete Postal, Colecção "Guiné Portuguesa, 119". (Edição Foto Serra, C.P. 239 Bissau. Impresso em Portugal. Imprimarte, SARL)

Colecção: Agostinho Gaspar / Digitalizações, edição e legendagem: Luís Graça & Camaradas da Guiné (2010).

Guiné > Bissau > 4 (ou 20 ?) de agosto de 1969 > Zona portuária > Fotos, tiradas do T/T Uíge, na viagem de regresso a casa dos BCAÇ 1933 e 1932. Transbordo de passageiros e bagagens através da LDG 101, NPR "Alfange".  

Foto do nosso camarada Vírgílio Teixeira, ex-alf mil, SAM,CCS/BCAÇ 1933 (Nova Lamego e São Domingos, 1967/69) que estava no sítio certo na altura certa, a preparar o embarque dos seus camaradas, no T/T Uíge, de regresso à Metróple, em agosto de 1969 (ele diz que foi a 4, eu aponto para 20).

Foto (e legenda): © Virgílio Teixeira (2017). Todos os direitos reservados [Edição e legendagem complementar_ Blogue Luís Graça & Camaradas da Guine]

Guiné > Bissau > Ponte.cais > 1963

Chegada de tropas a Bissau, a bordo do N/M "Índia" (9 de abril de 1963). Transbordo de militares e bagagens,  através da lancha de desembarque LD2, do navio que ficou ao largo de Bissau. Na imagem, a LD2 chega à ponte-cais.

Fonte: Filme "Chegada de tropas a Bissau" (RTP Arquivos, emitido a 16/04/1963, duração 04:50, registo aos 04:34). Reprodução fotográfica de visionamento pelo autor do blogue, com restauro digital assistido por Inteligência Artificial (Gemini / Google).

Guiné- Bissau > Bissau > Porto > c. 2017 > Vista aérea das instalações portuárias e baixa de Bissau. Foto da Agência de Notícias da Guiné (ANG). 

Legendagem: 1 = Amura | 2= Cais do Pidjiguiti (1889) | 3 = Ponte-cais (1953) | 4 = Nova ponte- cais (1993) | 5 = Ilhéu do Rei  | 7 = Contentores | 6 = Limite  de navegabilidade do rio Geba por navios de grande porte.

Fonte: Agência de Notícias da Guiné  >  14 de dezembro de 2023 (com a devdia v+enia...)

Infografia: Blogue Luís Graça & Camaradas da Guiné (2026)

2. História do porto de Bissau

 

Desde 1870 que o governo colonial da Guiné Portuguesa pretendia a edificação de uma ponte-cais em Bissau. Até então algumas pontes de madeira serviam  por vezes de cais, por iniciativa de particulares.

Apenas a 14 de julho de 1889 foi colocada a primeira pedra de uma ponte para atracação de navios, parte em alvenaria, parte em madeira. Foi batizada  como  "ponte-cais Correia e Lança", em homenagem ao então governador da Guiné Portuguesa, Joaquim da Graça Correia e Lança. É a actual ponte-cais de Pidjiguiti.

(...) "Entre 1910 e 1913, em tempo do governador Carlos de Almeida Pereira, foi construída uma segunda ponte-cais. A má utilização desta estrutura, com a amarração de navios, que a faziam oscilar, a abertura de buracos para passar os cabos de amarração, e a substituição do ligeiro empedrado por um pavimento em betão ditaram a sua ruína, de tal modo quem em 1948 há já muitos anos que não permitia a atracação de navios nem o tráfego de mercadorias. (...)

(...) A 10 de julho de 1948, em tempo do governador Sarmento Rodrigues, foram oficialmente iniciados os trabalhos de construção da nova ponte-cais de Bissau em betão armado, sob projecto do engenheiro Henrique O'Donnell, concluído em 1946, visando a substituição da arruinada ponte-cais construída pelo governador Carlos Pereira. (...)  A obra foi inaugurada a 28 de maio de 1953 pelo Subsecretário de Estado do Ultramar, Raul Ventura, sendo governador da província Raimundo Serrão. (...)

Já depois da independência,foi construídoo, em 1993, um novo molhe, em betão armado, com uma extensão de 260 metros, ligado à costa por um cais de 200 metros de comprimento por 24 de largura. 

Cortesai de Hemeroteca Digital de Lisboa

Sobre a ponte-cais, de 1953, que todos conhecemos, podemos ainda acrescentar o seguinte (citando o engº  António Simões do Rosário, "As comunicações na Guiné", Gazeta dos Caminhos de Ferro, nº 1807,  Lisboa, 1 de abril de 1963, pp. 43-44):

(i)  "quase todo o movimento é feito por esse porto, numa totalidade de 100 mil  toneladas anuais, para a exportação e importação e de 35 mil  toneladas para o tráfego interno de cabotagem"; 

(ii) nele se despenderam nos últimos dez anos cerca de 60 000 contos" (em 1960 seria o equivalente a 31,8 milhões de euros, a preços de hoje):

(iii) "está dotado de uma ponte-cais (inaugurada em 1953), com a forma de T; o ramo de acesso é formado por um terrapleno com 85 metros de comprimento e trinta metros de largura total e por um troço em ponte com o comprimento de 145 metros e a largura de 13,50 metros";

(iv) "o ramo de atracação tem uma extensão total de 128 metros, ćom uma largura de 25 metros, permitindo a atracação de navios maiores do lado de fora e de pequenos navios no lado interior dos ramos;

(v) "a ponte é de betão armado, fundada sobre estacas pré-fabricadas de betão armado";

(vi) o porto  está adequadamente balizado e possui:

•  três guindastes de 5 toneladas, 
• um guidaste de 26 toneladas, 
• quatro empilhadoras de 5 toneladas,
•  duas ëmpilliadoras de 3 toneladas, 
• quatro tractores
• seis carregadores de cinta, 
• trinta e quatro carretas para várias capacidades, 
• duas básculas,
•  uma draga, 
• um rebocador, 
• além de "numerosas lanchas e batelões que permitem carregar e descarregar os navios que não atracam" (sic),

(vii)  "o tráfego de cabotagem dispõe de um pequeno cais (chamado do Pigiguiti), constituído por uma muralha de betão ciclópico com 142,9 metros de comprimento e dois cabeços com 12,6 x 24,2 metros de largura". (Era daqui que partiam e era aqui que chegavam os "barcos-turra".)

Em outubro de 2017 a Marinha Portuguesa efetuou um levantamento hidrográfico da baía de Bissau, no âmbito da missão "Mar Aberto": veio a revelar poucas alterações desde o levantamento anterior, em 1967. Na ocasião foram inventariados cinco navios naufragados.

É difícil de saber com exatidão qual é o movimento anual, mas deve ser da ordem das dezenas de milhares de toneladas em fluxos comerciais: (a) exportações: cerca de 47, 2 mil ton (caju, madeira, peixe, etc.); (b)  importações: cerca de 12, 4 mil ton  (arroz, combustíveis refinados, produtos alimentares, etc.). 

Teoricamente tem capacaiddae para armazenar 72 mil ton de contentores, mas os custos de operação portuária são proibitivos por comparação com outros portos da África Ocidental  como Dacar (Senegal) e Banjukl (Gâmbia).

3. Operação portuária durante a guerra colonial (1963/74)

Durante a guerra colonial (1963/74), o porto de Bissau (principal infraestrutura marítima da então província ultramarina) enfrentou sérias limitações logísticas, estruturais e de segurança que condicionaram o esforço de guerra e o abastecimento civil e militar: 

(i) capacidade de acesso e calado: o estuário do rio Geba  (entre a cidade de Bissau e o Ilhéu do Rei) sofria,  tal como hoje, de graves problemas de assoreamento (acumulação de lamas e areias), o que reduzia a profundidade navegável e limitava o calado dos navios; aliás, o assoreamento era (e é) crónico: embora o canal principal do rio Geba tivesse profundidades entre os 11 e os 12 metros, a zona junto à ponte-cais acumulava grandes quantidades de lodo trazido pelas marés; a partir de 1969, as operações regulares de dragagem foram praticamente interrompidas, reduzindo ainda mais o calado disponível junto ao cais e consolidando o recurso ao transbordo ao largo até ao final do conflito em 1974 (embora, no final de 1972, o transporte de pessoal tenha passado a ser por via aérea);

(ii) navios de maior calado e grande porte não conseguiam atracar diretamente nos cais (caso  do N/M Vera Cruz, e mesmo de N/M como o Niassa e o Uíge), obrigando a operações de transbordo ao largo (onde passageiros e mercadorias eram descarregados para batelões, lanchas e barcaças); em várias operações de rendição de tropas e abastecimento logístico envolvendo os N/M Niassa e Uíge (os navios que mais vezes vieram  à Guine), a própria draga  "Geba" era utilizada como navio auxiliar de transbordo, encostando ao costado dos grandes paquetes ao largo para recolher homens, bagagens e toneladas de equipamento e trazê-los até ao cais; 

(iii) navios como Niassa (com mais de 151 metros de comprimento e cerca de 8,4 metros de calado) e o Uíge (com 145,5 metros, e 8,02 metros de calada) tinham dificuldade em encostar à ponte-cais com segurança devido ao assoreamento rápido dos fundos lodosos do estuário; e, por vezes, tinham que ficar ao largo, dependendo da maré e da época do ano; o mesmo acontecia às vezes com o T/T Índia, mais pequeno (131 metros de comprimento, 7,8 metros de calado) (com o aconteceu em 9 de abril de 1963):

(iv) infraestruturas limitadas e obsoletas: o porto dispunha basicamente de pontes-cais em "T" (como a histórica ponte-cais de Pidjiguiti e a ponte-cais de Bissau inaugurada em 1953), cujos meios de estiva, gruas e capacidade de movimentação eram escassos face ao volume exponencial de material militar e  tropa que começava a afluir da metrópole, a par do volume de importações e exportações;

(v) vulnerabilidade à sabotagem e ação do PAIGC: desde o início da luta armada em 1963 (e precedido pelo massacre de Pidjiguiti em 3 de agosto de 1959), a zona portuária e as vias de acesso fluvial tornaram-se alvos sensíveis (e apetecíveis, a par do aeroporto de Bisslanca):  a guerrilha do PAIGC operava com relativa liberdade na região de Quínara, na margem sul do rio Geba /mas também na região do Oio, a nordeste de Bissau),  exigindo um acréscimo de medidas de vigilância, escolta e segurança militar para os comboios e navios que abasteciam as guarnições  tanto do Leste, como do Sul e até do Oeste;

(vi) dificuldades na estiva e mão-de-obra: o esforço de guerra exigiu a criação de grupos de estivadores militares e civis militarizados   para garantir a descarga contínua de munições, combustíveis e provisões, muitas vezes sob condições de forte pressão operacional.

Pela informação que recolhemos e pela nossa própria experiência, o porto de Bissau já era, naquele tempo, manifestamente "acanhado" e "insuficiente"  para as as crescentes necessidades de tráfego, civis e militares, da época. E quando foi desenhada a ponte-cais de 1953 ninguém estava a pensar em termos de futuro, e muito menos que,  no espaço de uma década,  a Guiné estaria mergulhada numa guerra que desarticularia  completamente o território, a demografia e a economia.  

(Pesquisa: LG + Wikipédia + Hemeroteca Digital de Lisboa + IA (Gemini / Google)

(Condensação, revisão / fixação de texto, negritos: LG)

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Nota do editor LG:

Último poste da série > 12 de novembro de 2026 > Guiné 61/74 - P28512: A Nossa Marinha (12): A draga "Geba" que fez também transbordo de milhares de homens e bagagens, dos navios T/T Niassa, Uíge e outros, para a ponte-cais de Bissau... Fotografada, em 1978, por um casal de cooperantes brasileiros, no cais de Bolama

Guiné 61/74 - P28361: Humor de caserna (292): Em Bissau, bebia-se "Cuba Livre", e em Lisboa, no Cais do Sodré, ..."uísque de Sacavém"

Prompt original e orientação editorial: Luís Graça.

Textos  Jorge Golias (2024) | Luís Graça (2026)

Geração gráfica assistida por IA: ChatGPT/OpenAI.

1. Excerto do texto "Memórias do Agrupamento de Transmissões e Histórias de Guerra na Guiné – 1972/74", da autoria do cor eng trms ref Jorge Golias, publicado em 24/9/2024, no sítio "História das Transmssões Militares" (reproduzido com a devida vénia...):


(...) 12. À margem da guerra


Por vezes alguém se lembra de um episódio, ou anedota, passada na Guiné e que, pela sua graça, aqui deixo alguns registos.

Um Comandante de uma Unidade de Artilharia, o major Gaspar [maj art José Joaquim Vilares Gaspar, mais conhecido na tropa por Gasparinho, na altura 2ª cmdt do GA7 - Grupo de Artilharianº 7 ] (*) enviou a seguinte mensagem Imediato para o Comando-Chefe:

– Info impossível cumprir missão por falta de mat rádio. Solicito envio urgente de meios rádio.

Resposta do Com-Chefe:

– Ref v/ msg info não haver rádios disponíveis; Mais info Teixeira Pinto pacificou Guiné sem rádios.

Réplica do major Gaspar com mensagem Relâmpago:

– Ref v/ msg solicito envio urgente de Teixeira Pinto.

Há quem atribua o protagonismo deste episódio ao ten-coronel Sanches da Gama, comandante das trms, e ao major Gaspar, de artilharia, ambos muito conhecidos pelo seu bom humor.

O major Gaspar, aliás, viria a tornar-se num mito, pelas deliciosas histórias que se contam da sua autoria. Relatarei apenas mais duas: quando um dia ao aproximar-se um heli com o general Spínola a caminho da sede do CAOP (**) ele enviou mensagem ao escalão superior dizendo: "Info Vexa que Sexa passou na mexa!"

Conta-se que a partir daqui foi proibido o uso destes termos em mensagens.

Era proverbial a aversão do major Gaspar aos papéis e à burocracia. Dizia-se que dependurava todas as notas vindas do QG/CTIG em cordões por cima da sua mesa de trabalho. E, quando vinha alguém de Bissau e indagava sobre um processo qualquer, ele, passando a mão pela nota dependurada e abanando-a, respondia:

– Está pendente!

À medida que o tempo ia passando, as pessoas iam ficando “apanhadas do clima”. Era o efeito do cacimbo em terra de extremos!

A propósito do passar do tempo, era prática corrente encher o calendário de cruzes à medida que os dias iam passando, e os que não confessavam esta prática eram traídos quando sabiam sempre os dias certos que estavam em falta para o regresso.

Mas, a partir de certa altura, quando se constatou que na messe se comia sempre uma banana de sobremesa (durante o ano de 1973 foi sempre assim), então começaram a aparecer os que mediam o tempo de comissão pelos km de bananas que tinham comido, ou o tempo em falta pelos km de bananas que faltava comer!

Coisas de apanhados! Ficou célebre o dito dos que iam acabando a sua comissão:

– Está na mala!

Apanhados e não, depois das refeições, nomeadamente à noite, saboreavamos um bom velho uísque, Martins20, Swing, Old Parr, com água “Perrier” ou um bom brandy Napoleón ou Curvoisier ou uma boa aguardente Carvalho Ribeiro & Ferreira.

Não fazíamos a coisa por menos porque estas excelentes bebidas eram baratas. Os mais modernaços iam para a coca-cola, bebida proibida em Portugal antes da revolução! E assim se descobriu a "Cuba-Livre" (***) que, na Guiné, era a mistura da coca-cola com uísque.

(Revisão / fixação de texto, negritos, títulos, notas de rodapé: LG) (****)
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Notas do editor LG:

(*) Mas antes, foi cap art, o primeiro de 3 comandantes da CART 3330 (Nhamate e Bula, dez 1970/dez 1972); Comandente do COP 6 (Mansabá) e 2º cmdt do GA7.

(**) Mais provavelmente COP6

(***) Variante do cocktail "Cuba-libre" (que junta rum, coca-cola e sumo de lima, simbolizando historicamente a transição da independência cubana e a influência dos Estados Unidos no Caribe da viragem do séc. XIX para o séc. XX); a criação do cocktail remonta ao contexto da Guerra Hispano-Americana (1898) e aos primeiros anos da ocupação militar norte-americana em Cuba; o brado de guerra das forças libertadoras cubanas contra o domínio colonial espanhol era "¡Cuba Libre!" (Cuba Livre).

(****) Último poste da série > 11 de setembro de 2026 > Guiné 61/74 - P28340: Em bom português nos entendemos (34): Camaradas. aqui sejamos..."betacistas", troquemos os "Vês" pelos "Bês" à (b)(v)ontade...

Guiné 61/74 - P28225: Manuscrito(s) (Luís Graça) (291): As minhas geografias emocionais: Ainda o conventinho da Arrábida... Salazar gostava de lá ir... E eu também gosto.

Estátua de Frei Martinho de Santa Maria

(pormenor)

O verdadeiro "guardião" do convento: a imponente, icónica, estranha  estátua do fundador do Convento, com os braços em cruz e os pés a esmagar a serpente (=demónio), assente no globo terrestre. Segundo a explicação que nos foi dada, pela guia cultural, Andreia Gomes, mester em hstória da arte pela minha universidade, a NOVA de Lisboa, segura na mão direita o archote da fé (simbolizando as boas obras) e na esquerda um cilício, instrumento de mortificação, que o frade utilizava para se penitenciar dos pecados. Nos olhos, uma venda, na boca um grosso cadeado, e no coração uma fechadura, outros tantos símbolos da vida do asceta que se fecha às coisas do mundo.

Setúbal > Parque Natural da Arrábida > Convento da Arrábida > 23 de julho de 2026 >  Gostei de lá voltar...

Fotos (e legenda): © Luís Graça (2025). Todos os direitos reservados [Edição: Blogue Luís Garça & Camaradas da Guiné]

1. Às veze ponho-me a duvidar da saúde mental destes homens (não havia mulheres...), que escolheram viver em conventos completamente isolados do mundo, em sítios luxuriantes, como o da Arrábida e de Sintra.... A pão e água... Extasiados com tanta beleza, esmagados por tanto silêncio!

Eram eremitas... Escolheram o caminho mais radical, 

a do isolamento total (cortando simbolicamente,  até na estatuária, os cinco sentidos...), da pobreza absoluta, da ascese, da mortificação do corpo, da superação dos sentidos, do lento e exaltante suicídio pela fome, da meditação, da contemplação versus ação...

Que raio de "leitura da mensagem de Cristo" foi esta, pergunto-me, mais de 60 anos depois de ter aqui acampado, nas férias grandes escolares, no início dos anos 60 ?

Dizem as ciências da saúde mental (psicologia, psiquiatria, neurologia...) que o isolamento extremo pode ser patológico...  Cortar radicalmente com os outros (isolamento social prolongado) pode levar a distúrbios mentais (depressão, ansiedade, alucinações). Cortar os cinco  sentidos (como se vê na estátua do Frei Martinho de Santa Maria, inscrutada na parede da fachada da igreja) ou jejuar até à exaustão são comportamentos que, hoje, associaríamos a transtornos obsessivo-compulsivos ou até psicose.

Mas, temos que lembrar (e respeitar) a opção destes homens de meados do séc. XVI, tão
exaltante como contraditório e dilacerante  (nomeadamente para o mundo cristão, dividido em dois, com a reforma e a contrarreforma); tratava-se de uma escolha consciente, uma forma de transcender a condição humana. 

Não era "loucura", era a procura da "santidade" e do caminho solitário até ao Criador...

Diz a guia cultural, Andreia Gomes, que a Arrábida é reconhecidamente um lugar único, onde a natureza e a espiritualidade se encontram e se fundem. Os monges que ali viveram,  deixaram um legado de paz, reflexão e conexão com a terra, que ainda hoje se sente no ambiente sereno da serra (para mais, no lado  protegido do vento marítimo). Um legado que não pode deixar de tocar o coração de um simples turista que hoje visite o antigo convento (seja ele russo, francês ou espanhol, como exemplificou a guia).


2. O Convento de Nossa Senhora da Arrábida é um mosteiro franciscano localizado na Serra da Arrábida, em Portugal, hoje integrado no Parque Natural da Serra da Arrábida, um dos sítios mais deslumbrantes (e cobiçados!) da nossa costa, a par da península de Troia, ali em frente.

Fundado no século XVI, no reinado de Dom João III, é um lugar de grande importância histórica, espiritual, cultural e ecológica.

O que se sabe sobre os seus moradores ?

Para já aconselho que se veja ou reveja na RTP Play o programa:

Visita Guiada > Convento de Santa Maria da Arrábida|Ep. 611 abr. 2016 |

O convento foi fundado em 1542 por Frei Martinho de Santa Maria, castelhano, franciscano, da Ordem dos Frades Menores (OFM), a quem D. João de Lencastre (1501-1571), 1º duque de Aveiro, cedeu as terras da encosta da serra. Em boa verdade, tratava-se de uma "doação", dentro do espírito cristão ainda medievo segundo o qual dar aos pobres (e aos monges mendicantes...) era emprestar a Deus...

Lê-se no sítio da Fundação Oriente, atual proprietária do Convento da Arrábida e da sua cerca de 25 hectares: 

 "Anterior à construção, existia onde é hoje o Convento Velho, a Ermida da Memória, local de grandes romarias, junto da qual, durante dois anos, viveram, em celas escavadas nas rochas, os primeiros quatro frades arrábidos: Martinho de Santa Maria, Diogo de Lisboa, Francisco Pedraita e São Pedro de Alcântara.

"D. Jorge de Lencastre, filho do 1.º duque de Aveiro, continuou as obras mandando construir uma cerca para vedar a área do convento. Mais tarde, seu primo D. Álvaro, mandou edificar a hospedaria que lhe servia de alojamento e projectou as guaritas, na crista do monte, que ligam o convento ao sopé da montanha, deixando, no entanto, três por acabar. Por sua vez, D. Ana Manique de Lara, nora de D. Álvaro, mandou construir duas capelas, enquanto o filho de D. Álvaro, D. António de Lencastre, mandou edificar, em 1650, o Santuário do Bom Jesus.

"Com a extinção das ordens religiosas em 1834, o convento, as celas e as capelas dispersas pela serrania sofreram várias pilhagens e enormes estragos causados pelo abandono.

Em 1863, a Casa de Palmela adquiriu o convento, mas as obras só começaram nas décadas de 40 e 50 do século seguinte. Quarenta anos depois, em 1990, o seu então proprietário, Manuel de Souza Holstein Beck, vendeu o convento e a área envolvente, num total de 25 hectares, à Fundação Oriente, a única instituição, que, no seu entender, dava garantias de manter os valores com que, no século XVI, os seus antepassados o haviam entregue aos arrábidos." (...)

 Os frades viveram ali durante séculos, dedicando-se à vida contemplativa, à oração e ao trabalho manual, seguindo os princípios de São Francisco de Assis.

A vida monástica na Arrábida regia-se por regras estritas: os frades viviam em reclusão ou clausura, dedicados à oração, meditação e estudo. Seguindo a regra franciscana, viviam com pouquíssimos bens materiais (não tinha bens próprios, os prato sem que comia, eram conchas do mar, nem sequer o convento era deles). Cultivavam a terra, produziam o seu próprio alimento e realizavam outras tarefas manuais; náo comiam carne, faziam jejum e abstinência, conforme o calendário religioso.  Em épocas de crise (fome, epidemias, etc.), tinham que recorrer à  caridade... 

Enfim, o convento foi um centro de peregrinação e retiro espiritual, atraindo fiéis e nobres em busca de reflexão.

Curiosidades:   o convento foi classificado como Monumento Nacional em 1910, mas foi só nos anos 40/50, que se procedeu ao seu restauro, por iniciativa privada (casa Palmela) e apoio do Estado Novo. Salazar gostava de visitar a Arrábida e o seu conventinho. Eu também gosto.

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Nota do editor LG:

Último poste da série >24 de julho de 2026 > Guiné 61/74 - P28208: Manuscrito(s) (Luís Graça) (291): As minhas geografias emocionais: O conventinho da Arrábida

Guiné 61/74 - P28208: Manuscrito(s) (Luís Graça) (291): As minhas geografias emocionais: O conventinho da Arrábida

Setúbal > Parque Natural  da Arrábida > Convento da Arrábida >  23 de julho de 2026 >  Voltei lá 60 e tal anos depois

Fotos (e legenda): © Luís Graça (2025). Todos os direitos reservados [Edição: Blogue Luís Garça & Camaradas da Guiné]

Elegia II

Os olhos meus dali dependurados,

Pergunto ao mar, às ondas, aos penedos
Como, quando, por quem foram criados?

Respondem-me em segredo, mil segredos,
Cujas letras primeiras vou cortando
Nos pés de outros mais verdes arvoredos.

Assi com cousas mudas conversando,
Com mais quietação delas aprendo,
Que de outras, que ensinar querem falando.

Se pelejo, se grito, se contendo
Com armas, com razões, com argumentos,
Elas só com calar ficam vencendo.

Ferido de tamanhos sentimentos,
Fico fora de mim, fico corrido
De ver sobre que fiz meus fundamentos.

Frei Agostinho da Cruz, ou Agostinho Pimenta 

(Ponte da Barca, 1540 - Setúbal, 1619)

 
1.  Há sítios que não são apenas lugares, pontos no mapa. Fazem parte das nossas geografias emocionais. Da nossa história de vida. Acampei aqui pelo menos duas  vezes no início dos anos 60. Descia a  serra, ia até à praia. Como fazem hoje os javalis. Por caminhos ínvios. Quando se tem 15 anos e está-se à beira de perder a fé, todos os caminhos são ínvios.

Falo do convento  da Arrábida. Do conventinho. Por aqui é tudo liliputiano. A escala. Até o tempo. A escolha do sítio não poderia ter sido mais feliz. O que impressiona hoje o visitante é a perfeita integração  do convento e da sua cerca de 25 hectares na  encosta leste da Serra da Arrábida. Onde se não se vê o pôr do sol, só o nascer. 

A construção que se prolongou durante mais de um século  foi-se adaptando  aos penhascos, aos  socalcos, às rochas, ao declive, aos arbustos  aos sobreiros, às urzes. É uma arquitetura religiosa única, que avançou sem "patos bravos" nem autarcas corruptos, só com a licença da natureza. Não há aqui nada  imposto à serra, fica-se com  a sensação de que  o labiríntico conventinho nasceu dela, está ali desde sempre. 

Dizem os geólogos que a formação da Serra da Arrábida data de há cerca de 7 milhões de anos, com rochas que remontam ao Jurássico.  Nasceu da colisão das placas africana e euro-asiática, a mesma que que deu origem à formação do mar Mediterrâneo, num processo lento que durou centenas de milhões de anos, numa escala inumana.

Sinto-me aqui  com o arrábido e poeta da solidão e do despojamento Frei Agostinho da Cruz, que aqui viveu década e meia antes de morrer. De facto, aqui um  homem sente-se despojado de tudo o que não precisa de levar para a eternidade  ou para o regresso à poeira cósmica  donde nasceu. La mort c' est le vide.

Tenho pena de não ter revisitado o Convento Velho, mais austero, com pequenas ermidas escavadas ou encostadas à rocha. Fui ontem de canadianas (!), numa visita de grupo (máximo 40 pessoas) guiada  ao Convento Novo, com a pequena igreja, o claustro e as dependências principais (incluindo as celas e o refeitório). 

As celas dos frades menores franciscanos,  que aqui  viveram , eram minúsculas: pouco mais do que o  espaço para uma enxerga e um banco. Procurava-se o isolamento absoluto, cultivava-se a pobreza absoluta: estava tudo nos regulamentos, havia dias da semana e do mês em que a alimentação era apenas pão e água. Noutros dias, alguns produtos da horta.  Frei Bernardo da Cruz, nascido nas margens do rio Lima, descia a  serra e às vezes lá trazia um peixinho, pescado no Portinho da Arrábida (muito provavel mas humanente violando as regras do jogo: apesar de "santos",  aqueles frades capuchos tinham uma costela de Adão, a do pecado, da imperfeição divina).  Devia ser a sua única proteína animal do poeta.

É uma  das minhas geografias emocionais que merece que eu fale dela num segundo poste, com mais tempo e vagar. 

Algumas fotos que publico acima dão de imediato a escala do conjunto e reforçam a sensação de labirinto. A mulher de vestido azul (a guia do nosso grupo na visita ao Convento, Andreia Gomes) parece uma aparição discreta mas fantasmagórica naquele silêncio branco. quase perdida entre os muros. Sem ela, a imagem seria sobretudo de arquitetura pura e dura; com ela, ganha vida, narrativa, emoção. Como é que uma figura (para mais de uma mulher, um elemento do "gineceu", a quem durante séculos seria interdita a entrada neste estéril e casto  "androceu") pode humanizar esta arquitetura ascética?!

 De facto, não foi apenas o regresso a um lugar, foi sobretudo o regresso a um lugar da minha adolescência.  E revisitei o Portinho da Arrábida. Melancólico. Ao entardecer. Com os meus amigos Joaquim Pinto de Carvalho e Maria do Céu Pintéus, que me deram boleia.  
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Nota do editor LG:

Último poste da série > 23 de maio de 2026 Guiné 61/74 - P28048: Manuscritos(s) (Luís Graça) (290): "Palram pega e papagaio, / E cacareja a galinha"... Uma brincadeira poética com sugestões ludopedagógicas para avós e netos...

Guiné 61/74 - P28065: Fauna e flora (29): as cegonhas-brancas do Cabo Sardão, no Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina (Luís Graça)

Foto nº 1

Foto nº 2 

Foto nº 3 e 3A

Foto nº 4

Foto nº 5

Foto nº 6

Portugal > Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina >  Odemira > Cabo Sardão > 30 de maio de 2026

Fotos (e legenda): © Luís Graça (2026). Todos os direitos reservados. [Edição: Blogue Luís Graça & Camaradas da Guiné].

1. No passado sábado, dia 29 de maio de 2026, de regresso do Algarve e percorrendo a Costa Vicentina e Sudoeste Alentejanio, até Sines, avistei e fotografei três ninhos de cegonhas brancas (Ciconia ciconia), em sítios incríveis, em rochas que se erguem a pique, sobre o mar... 

A última observação minha fora feita em 2015 (se não erro) ... Pergunto-me: o que  leva estas aves  a fazer os seus pesados ninhos, no Cabo Sardão,  que fica no concelho de Odemira, entre as praias de Zambujeira do Mar e Almograve no cima das arribas marítimas, a bastantes metros acima do mar, em locais perigosas e inóspitos, para elas próprias e para suas crias? De que é que se alimentam ? E quantos ninhos haverá mais, ao longo desta costa emblemática entyre o Cabo de São Vicente e o Cabo Sardão ?

Eis o resultado das pesquisas, rápidas, que fiz na Net, com recurso a diversas fontes, incluindo a uma ferramenta de IA (ChatGPT / Open AI):


2. As fotografias mostram um fenómeno muito especial do sudoeste de Portugal: as cegonhas-brancas a nidificar nas arribas marítimas da Costa Vicentina. Trata-se de um caso raro à escala mundial.

(i) Porque escolhem locais tão perigosos?

À primeira vista parece uma má escolha, mas para as cegonhas é exatamente o contrário (Foto nº 4). Os principais motivos são:

• proteção contra predadores terrestres: raposas, cães assilvestrados, javalis e outros predadores (não conseguem chegar facilmente a estas plataformas rochosas isoladas);
• escassa perturbação humana: as arribas são locais relativamente tranquilos durante a época de reprodução;
• disponibilidade histórica de locais de nidificação: ao longo de gerações, as cegonhas regressam frequentemente às mesmas zonas onde nasceram;
• vantagem de vigilância: de um ponto elevado conseguem observar uma grande área para procurar alimento e detetar perigos.

Apesar disso, não se pode subestimas os riscos reais:

• quedas de crias devido ao vento; 
• tempestades e mar agitado;
• colapso parcial dos ninhos;
• dificuldade de acesso em anos de condições meteorológicas adversas.

Curiosamente, os ninhos podem atingir mais de uma tonelada após muitos anos de reutilização e reforço.

(ii) De que se alimentam?

Embora estejam junto ao mar, as cegonhas-brancas do Cabo Sardão não vivem apenas de recursos marinhos. A sua dieta é muito variada, sendo aves carnívoras e oportunistas:

• insetos grandes (gafanhotos, escaravelhos);
• lagartos e outros répteis (pequenas serpentes)
• ratos e outros pequenos mamíferos;
• anfíbios;
• minhocas;
• pequenos peixes;
• crustáceos (caranguejos...)  e outros invertebrados costeiros;
• ocasionalmente restos de peixe encontrados perto da costa.

As zonas agrícolas e pastagens no concelho de  Odemira fornecem grande parte do alimento para os adultos e para as crias.

A informação sobre a dieta resulta do conhecimento ornitológico estabelecido para a espécie Ciconia ciconia, amplamente documentado em guias de aves europeias e estudos científicos. 

(iii) Quantos ninhos existem?

O número varia de ano para ano. Na costa sudoeste portuguesa, entre o litoral de Odemira e Vila do Bispo, costuma existir uma população reprodutora de algumas dezenas de casais, frequentemente entre 50 e 80 ninhos ativos, dependendo das condições anuais e dos censos realizados. (È uma estimativa baseada em números históricos da população nidificante da costa sudoeste; náo se encontrou  uma fonte recente e oficial que confirme esse intervalo para 2025/2026.)

O VII Censo Nacional da Cegonha-branca (2024) foi realizado pelo ICNF (Instituto de Conservação da Natureza e Florestas), integrado no Censo Mundial da espécie.  mas os resultados detalhados por região parecem ainda não estar amplamente publicados.

O Cabo Sardão é um dos locais mais emblemáticos e visíveis desta população, mas os ninhos distribuem-se por vários quilómetros de arribas da Costa Vicentina.

O Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina identifica expressamente a nidificação da cegonha-branca em falésias e arribas marítimas como uma das características marcantes da região, destacando, entre os locais emblemáticos, o Cabo Sardão (onde se situa o respetivo farol,  cuja construção data de 1915; vd. foto nº 6). 

 As fotografias que tirei são muito interessantes porque mostram precisamente dois exemplos típicos dos chamados "palheirões" (fotos nºs, 1, 2 e 3),  rochedos isolados junto às arribas onde estas cegonhas estabeleceram uma estratégia de nidificação praticamente sem paralelo no resto do mundo. 

Além disso, os ninhos parecem estar em bom estado e ocupados por adultos em plena época de reprodução . O primeiro ninho, em particular, mostra bem a enorme estrutura de ramos acumulada ao longo de vários anos, típica das cegonhas que reutilizam o mesmo local sucessivamente.

Aqui há um valor frequentemente citado na literatura e em fontes de divulgação científica: erca de 40 ninhos/casais nidificando em rochedos marítimos no Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina.

É importante notar que este número aparece em várias fontes derivadas de censos anteriores e pode não refletir exatamente a situação de 2024 ou 2025

O que existe são referências de campo e observações continuadas indicando "vários ninhos" distribuídos pelas arribas e pelos "palheirões" (rochedos isolados) ao longo de alguns quilómetros de costa.

(iv) Evolução ao longo dos censos

A tendência geral da cegonha-branca em Portugal foi de crescimento muito forte nas últimas décadas. Por exemplo:

• em 2014 foram registados 11 690 ninhos ocupados em Portugal Continental durante o censo nacional;
• em 2024 decorreu o VII Censo Nacional, mas os resultados finais nacionais ainda não aparecem facilmente acessíveis nas fontes públicas que consultei.

Para a população específica das arribas da Costa Vicentina, as referências históricas apontam para:

• instalação inicial de poucos casais;
• expansão gradual ao longo do século XX;
• estabilização posterior em algumas dezenas de casais reprodutores.

(v) O que torna este local único?

A populaçãode cegonhas-brancas  da Costa Vicentina é considerada a única, conhecida no mundo (ou pelo menos da Europa),  que nidifica regularmente em arribas marítimas sobre o oceano (que podem chegar aos 40 metros).

(...) A cegonha-branca nidifica praticamente de norte a sul do país, sendo notoriamente mais comum a sul da bacia hidrográfica do rio Tejo, excluindo a serra de Monchique.

A norte ocupa a faixa litoral de forma quase contínua até Viana do Castelo e o interior ao longo da raia de Trás-os-Montes e Alto Douro e da Beira Alta, estando apenas ausente do distrito de Viseu.

É uma espécie generalista que utiliza um grande leque de habitats, como mosaicos de cereais de sequeiro, arrozais, pastagens e pousios, lameiros, montados abertos, mas também zonas húmidas como charcas, açudes, pauis, rios, ribeiras, lagoas costeiras e estuários.

Os ninhos são instalados em árvores (choupos, eucaliptos, pinheiros, freixos, azinheiras, sobreiros ou oliveiras), em edifícios (chaminés, telhados, ruínas, igrejas, silos), em postes de eletricidade, apoios dedicados e postes telefónicos ou escarpas fluviais.

Na costa sudoeste nidifica em falésias costeiras e palheirões, situação única na Europa. Pode nidificar tanto isoladamente como em colónias, quer monoespecíficas, quer partilhadas com garças e colhereiros.

É mais abundante no Alentejo e Ribatejo, regiões que concentram mais de 75% da população nacional. Os distritos de Beja, Évora e Setúbal são aqueles que apresentam as densidades mais elevadas a nível nacional.

É ainda muito abundante nos distritos de Castelo Branco e Faro e a norte, no baixo Vouga, na ria de Aveiro e no baixo Mondego.(...)

(Fonte: Excertos de Atlas das Aves Nidificantes de Portugal > Inês Catry > Ciconia ciconia, cegonha-branca) (com a devida vénia...)

O Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina identifica expressamente a nidificação da cegonha-branca em falésias e arribas marítimas como uma das características marcantes da região, destacando o Cabo Sardão entre os locais emblemáticos. ICNF explica ainda que essa adaptação terá resultado da escassez histórica de árvores altas e construções, sendo os rochedos isolados os locais mais seguros contra predadores.

O portal oficial Natural.pt (gerido pelo ICNF) refere expressamente "cegonha-branca a nidificar nos rochedos e arribas marítimas (caso único no mundo)".

É pena que os painéis interpretativos do sítio estejam completamente ilegíveis, inutilizados pela longa exposição ao sol, maresia, chuva e  demais intempéries. 

(Pesquisa > LG + Wikipedia + Natural.pt + Atlas das Aves Nidificantes de Portugal + IA (ChatGPT / Opern AI)

(Condensação, revisão / fixação de texto, negritos, links, LG)
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Nota do editor LG:

Último poste da série > 20 de maio de 2026 > Guiné 61/74 - P28041: Fauna e flora (28): O "pis-cabalo", ou hipopótamo-comum (Hippopotamus amphibius): um futuro incerto: haverá, no máximo, umas 3 centenas na Guiné-Bissau

Vd. também poste de 16 de março de 2026 > Guiné 61/74 - P27824: Manuscrito(s) (Luís Graça) (284): a crise da habitação não é apenas dos humanos, é também das... cegonhas que se renderam ao "fast food" e já não migram para África!