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sábado, 13 de maio de 2023

Guiné 61/74 - P24311: Homenagem a dois 'guineenses' de adoção e paixão, o algarvio António Camilo e o nortenho Xico Allen (1950-2022): "Diário da Viagem até à Guiné-Bissau por terra e por ela", em 20 dias (Herculano Prado). Parte I: De Portimão a Bambadina, em 7 dias, de 18 a 24 de setembro de 2017


Xico Allen (1950-2022)


Guiné-Bissau > Região de Tombali > Guileje > Núcleo Museológico Memória de Guiledje > Capela > 2010 > O Luís Branquinho Crespo  (advogado, Leiria) e o António Camilo (empresário, Lagoa) colocando a imagem de N. Sra. de Fátima, na sua base. Foi oferecida por ambos,
 
Foto (e legenda):  © António Camilo (2010). Todos os direitos reservados [Edição e legendagem complementar: Blogue Luís Graça & Camaradas da Guiné]


Guiné-Bissau > Região de Bafatá > Saltinho > 1 de Março de 2008 > O António Camilo, empresário, algarvio, natural de Lagoa, na morança que construiu, no Clube de Caça do Saltinho, na margem direita do mítico e sempre deslumbrante Rio Corubal. Ei-lo aqui à porta de casa, e com seu/nosso amigo Carlos Silva (em primeiro plano). O Camilo voltaria, em 2009, à Guiné-Bissu, na sua 8ª expedição. Em 2008 estuvemos aqui com ele por ocasião do Simpósio Internacional de Guiledje (1-7 de Março de 2008). 

Foto: © Luís Graça (2008). Todos os direitos reservados [Edição e legendagem complementar: Blogue Luís Graça & Camaradas da Guiné]


1. Tenho, na minha caixa de correio, desde 07/09/2018, 18:21, um texto, longo, com  o diário da viagem à Guiné-Bissau, feita "por terra e por ela" (sic), de 18 de setembro a 6 de outubro de 2017, por 4 portugueses, em dois jipes, o António Camilo, o Xico Allen, o Herculano Prado e a esposa, Luzinha, prima do António Camilo (que foi fur mil da CCAÇ 1565, Bissau, Jumbembém, Canjambari, Bissau, 1966/68).

O diário, da autoria de Herculano Prado, chegou-me, reencaminhado pelo Xico Allen, juntamente com o teor do mail em que ele agradecia ao autor e â esposa, companheiros de viagem:

 (...) 28 de janeiro de 2018 às 14:58
 
Boa tarde,  amigos.

Agora mesmo acabo de ver que me foi transmitida a história de nossa viagem á Guiné. Foi muito gratificante ler o que o dr. Herculano Prado escreveu, me fazendo relembrar em pormenor a deslocação até Bissau.

Muito obrigados por tudo e por vos ter conhecido também. São pessoas que ficam no coração. Espero vos encontrar em breve.

Beijos e abraços, Xico.


2. O Herculano Prado, hoje advogado, foi fur mil, CAÇ 3550 / BCAÇ 3885 (Zambué, Tete, Moçambique,  1972/74). Não é membro da nossa Tabanca Grande, mas fica desde já convidado para a integrar, não só por esta viagem e a publicação deste texto (em duas partes), como pela ligação (profissional e afetiva) à Guiné (desde pelo menos 2010), e a amizade que criou e manteve com dois dos nossos tabanqueiros, o António Camilo e o Xico Allen (1952-2023).  

Agora que o Xico nos deixou (a nós e à Terra da Alegria), julgo que será oportuna  a publicação desde "diário" no nosso blogue, partindo do pressuposto que era vontade do Xico que o texto fosse publicado no nosso blogue, com a anuência (pelo menos tácita) do Herculano Prado.  Por outro lado, esta é a viagem que alguns de nós já fizeram, e que a maioria gostaria de ter feito em vida, e que por uma razão ou outra (a começar pelos problemas de saúde e segurança) nunca fez ou nunca chegará a fazer.

Tinha na altura pedido ao Xico Allen para nos enviar fotos da expedição. Por esta ou aquela razão, as fotos nunca chegaram. Vamos ter que recorrer, por isso, a  fotos de outras expedições.  Deixamos aqui a manifestação da nossa gratidão ao Herculano Prado. E damos-lhe os parabéns pela excelència do texto, que ganha em vivacidade, fluência e objetividade (e que por isso seria uma pena ficar na "gaveta"...). Enviamos, entretanto,  um alfabravo fratermo ao Camilo (de quem não temos tido notícias) desejando-lhe saúde e longa vida para poder continuar a fazer as suas expedições à Guiné-Bissau onde tem casa (em 2017 era a sua 22ª viagem).


DIÁRIO DA VIAGEM À GUINÉ BISSAU 
POR TERRA E POR ELA

  © Herculano Prado (2017)

Preâmbulo

O António Joaquim Sousa Camilo, primo da Luzinha, foi um dos primeiros a fazer uma viagem por terra à Guiné Bissau, se não o primeiro, dado não termos conhecimento de viagens anteriores, depois do 25 de Abril, onde tinha cumprido serviço militar.

Na primeira viagem que fez à Guiné, em 1998, o Camilo conheceu o Xico Allen de quem ficou amigo, começando aqui uma amizade que perdura e que os levou a congeminarem uma viagem por terra. 

Quando regressaram a Portugal começaram a fazer os preparativos para fazerem a viagem, tendo procurado alguns patrocínios para a custear, com publicidade no jeep, e aceitando donativos para apoio à população, em especial às crianças. Esta iniciativa começou a ganhar projeção, tendo aparecido um novo interessado em os acompanhar, que era um repórter fotográfico, chamado Artur. As pessoas ao tomarem conhecimento ofereceram donativos, os meios de comunicação pegaram no assunto e foram transmitindo informações sobre o decorrer da viagem, que começou em Lagoa, em frente à Fatacil. 

À partida estiveram presentes dois canais de televisão, a RDP e as rádios locais, com relevância para Rádio Lagoa, que ia acompanhando a viagem, com uma ligação ao Camilo, por volta das 10 horas, todos os dias. Fizeram-se transportar no jeep do Camilo, que ia a abarrotar, inclusive, levavam malas e sacos no tejadilho. Segundo o Camilo, nem mais uma garrafa de água cabia. A viagem demorou dez dias e foi uma aventura e descoberta constante, como normalmente acontece aquando da primeira vez.

O amor àquela terra e às suas gentes levou-o a, posteriormente, organizar algumas caravanas humanitárias, das quais a Luzinha ia tendo conhecimento, através do Facebook. Entusiasmada com as viagens, referiu-me que, por ela, se eu quisesse, poderíamos um dia acompanhar o Camilo. O Camilo, sabendo o nosso interesse, quando teve uma oportunidade convidou-nos, mas, por impedimentos da nossa parte, só agora podemos aceitar.

A viagem, a nossa primeira, a vigésima segunda do Camilo e a décima segunda do Xico Allen, foi iniciada com dois jeeps, marca Mercedes, sendo um ocupado pelo António Joaquim Sousa Camilo e pelo Francisco Jorge Allen (Xico Allen) e outro por mim, Herculano Afonso Lourenço do Prado e pela Luzinha, Maria da Luz Reis Braz Silva Lourenço do Prado, minha mulher.

O itinerário da viagem seria: Espanha, Marrocos, Sara Ocidental, Mauritânia, Senegal e Guiné Bissau. Na Guiné Bissau ficámos em Bambadinca e não em Saltinho como pensávamos.

O jeep que nos foi destinado ficaria por nossa conta, quer para a condução, quer para todo tipo de despesas com ele relacionadas: combustível, barco, seguros etc.

A ideia do diário surgiu ao fim do primeiro dia de viagem quando, ao estarmos a pernoitar em Marraquexe, enviei um e-mail a alguns amigos, tendo alguns sugerido que fizesse um diário e que lhes fosse dando conhecimento do que se ia passando. Achei a ideia interessante e, por isso, no fim do segundo dia, relatei os factos mais importantes e enviei-os convencido de que teriam chegado aos destinatários. Como não obtive os comentários que seriam expectáveis, enviei o e-mail para o remetente, não tendo chegado, o que me levou a concluir que o mesmo teria acontecido em relação aos outros destinatários e que o mesmo aconteceria com os e-mails seguintes. 

Em face desta situação, continuei a fazer o diário, deixando, contudo, de o tentar enviar para os meus amigos, que estavam à espera de noticias. Assim, os e-mails foram transformados neste diário, que, se outro interesse não tiver, servirá para mais tarde os meus filhos e netos recordarem, que um dia os avós, já no crepúsculo da vida, se abalançaram a uma viagem, que, se já não era perigosa, como aconteceu no passado, era e foi muito emocionante e cansativa.

Aproveitámos a viagem para levarmos os jeeps cheios com donativos para as crianças de Bambadinca, que aguardavam transporte.


Infografia: o percuros habitual das expedições terrestres de antigos combatantes, como o António Camilo, desde o Algarve até à Guiné Bissau, atravessano o sul deEspanha e depois ,a partir de Tanger, fazendo a costa atlântica de Marrocos, Mauritània e Senegal .

Infografia: Visão (3 de fevereiro de 2011) (com a devida vénia...)


1º dia, domingo/segunda-feira, 17/18 de setembro de 2017

A viagem começou em Portimão, às nove e meia de domingo, passando pelo porto de Tarifa, onde apanhámos o barco até Tanger. A passagem, por carro e ocupantes, custou € 200,00. Chegámos ao porto de Tarifa por volta das 5,30 horas, aguardando até entrarmos para o barco às oito horas. As burocracias alfandegárias foram fáceis, porque não precisámos de vistos.

Ao sairmos do Porto, não fomos ao centro da cidade de Tânger, contornando-a em direção ao Sul, mas a vista que dela se tem do barco dá para ver a sua grandiosidade.

Para nós,  portugueses, quando passamos por sítios, que fazem parte da nossa história e olhamos para o passado, não podemos deixar de nos sentir orgulhosos pelos feitos dos nossos antepassados (esquecendo as atrocidades que cometeram e que eram comuns a todos os beligerantes da época). 

A necessidade, porque eramos um pais pobre, com menos de dois milhões de pessoas, o aventureirismo, ambição e visão de alguns, especialmente do Infante D. Henrique e, posteriormente, de D. João II, levaram-nos, inicialmente, para o Norte de Africa, onde ocupámos Tânger, Ceuta e outras praças e, posteriormente, a contornar o continente africano e a chegar à India. O declínio do império começou ali, nos campos de Alcácer-Kibir, quando um rei imaturo e militarmente incompetente não soube comandar um grande exercito, que, com outro comandante, provavelmente, teria vencido.

A viagem até Marraquexe foi feita sempre em autoestrada, não se notando grandes diferenças em relação ao sul de Portugal.

A meio da viagem apanhámos um grande susto, porque entrámos na reserva de combustível e nunca mais aparecia uma bomba para abastecermos. Foi um alívio quando o conseguimos fazer.

Fizemos o nosso primeiro almoço de piquenique, dos abastecimentos de que estávamos providos, até ao fim da viagem e para os dias na Guiné.

No momento em que enviei o primeiro e-mail, estávamos a passar a noite em Marraquexe e na amanhã seguinte continuámos em direção ao Sul, passando por Agadir.

Ao entrarmos em Marrocos perguntaram-nos se trazíamos armas ou drones.


2º dia, terça-feira, 19 de setembro de 2017

No Segundo dia da viagem, saímos de Marraquexe às sete da manha rumo ao Sul, passando por Agadir, Tiznit e outros locais de menor importância.

Atravessámos a cordilheira do Atlas na sua parte mais ocidental e menos elevada, com paisagens agrestes, grandiosas e de grande beleza.

Passámos por Agadir, cidade costeira e moderna, depois de ser reconstruída em consequência do terramoto que a destruiu, em 26 de fevereiro de 1960.

“A intensidade do abalo foi apenas de 5,7 na escala de Richter, mas, por a cidade se situar precisamente sobre a falha geológica e o epicentro do sismo, e por a maioria dos seus edifícios serem velhos e frágeis, a destruição foi quase total. Na Kasbah e nos bairros centrais de Yachech e Founti não ficou nada de pé. Mais de 15 mil pessoas morreram e muitas ficaram feridas e desalojadas. Foi o mais mortífero terramoto da história de Marrocos.”

O porto é muito bonito, como pudemos apreciar de uma das elevações que o rodeiam. Ali, a Luzinha, pela primeira vez, passeou montada num camelo, conjuntamente comigo.

Nesse miradouro, comprámos umas rochas de cristais coloridos.

A viagem até ao meio do dia foi feita por autoestrada, com inúmeras portagens pagas. Porque € 1,00 vale 10,50 dirames, acaba por não ser muito caro. Nestes dois dias já fizemos cerca de 1500 km, sendo mais de mil por autoestrada.

Como fica documentado por fotos, vamos fazendo piqueniques, estando provisionados com o essencial.

Ficámos a pernoitar em Tantan Praia, com a praia ali ao lado, que, tal como em Portugal, já estava em fim da época balnear.

Pernoitamos num hotel baratucho, onde fizemos uma refeição na varanda de um dos nossos quartos. O quarto não tinha água quente, mas estava limpo e nós só pretendíamos dormir, para além de termos acesso à Internet.

A partir de agora as estradas já não são tão boas, mas estão razoáveis, tendo sido mais fácil do que seria expectável. Mais para Sul será mais difícil.

São horas de dormir porque o recomeço da viagem está marcado para as sete e no programa está uma visita ao Bojador.


3º dia, quarta-feira, 20 de setembro de 2017

Iniciámos o terceiro dia saindo de Tantan, às 6,30, ainda de noite,

Fomos visitar o Bojador, que ficou a fazer parte da nossa história, para as descobertas, a partir do momento em que foi dobrado pelo Gil Eanes, em 1434, acabando com o medo que dominava os marinheiros, que acreditavam que o mundo acabava ali.

Aqui, num restaurante que a ASAE fecharia sem remissão, aproveitámos para comer um pargo frito que estava divinal, acompanhado com pão local e vinho tinto de Pias. Quando entramos ouvimos vozes que nos pareceu serem portuguesas. De facto, eram dois portugueses que estavam a trabalhar para uma firma irlandesa, que está a montar grandes pás eólicas, para a produção de energia elétrica.

A partir daqui, durante muitos quilómetros, fizemos a viagem próximo do mar, já dentro do verdadeiro deserto, não ainda como nos é mostrado nos filmes e postais : grandes dunas de areia fina, mas terra árida, com vegetação dispersa e rasteira

Percorremos cerca de setecentos quilómetros e fomos pernoitar no Barbas, que, no geral, tinha boa aparência para o deserto, mas que considero ter sido o pior quarto de hotel aonde já dormi, que fica a oitenta quilómetros da fronteira da Mauritânia.

Aqui o Hi- Fi não tem capacidade para permitir contactos normais.

Assisti à derrota do Real Madrid com o Bétis, golo marcado na última jogada, e conclui que a maioria dos assistente torcia pelo Barcelona, tendo em atenção o regozijo manifestado com o golo marcado.

Aqui, o Xico deu comprimidos ao empregado da bomba de gasolina, que estava com dores de cabeça.

Como o dia seguinte iria começa cedo, cedo tivemos de ir descansar.


4º dia, quinta-feira, 21 de setembro de 2017

Saímos, por volta das sete horas, para chegarmos cedo à fronteira, aonde nos esperava o Arturo, um marroquino, que fala português, que nos tratou da burocracia nas duas fronteiras.

Estas ajudas acabam sempre por sair caras e por vezes parecem ainda complicar mais: o seguro por cada viatura, que custou € 40,00, ficou em € 80,00.

Apesar desta ajuda, só nos despachámos depois das duas da tarde.

Aqui deu para sentir o clima do deserto, quente e ventoso. Tínhamos que tapar os olhos porque a areia andava por todo o lado. Na viagem íamos vendo camelos e, infelizmente, vimos alguns esqueletos devido a acidentes. Durante este dia percorremos parte do Sara a que estamos habituados a ver nos filmes e fotografias.

Entre as duas fronteiras existe uma zona de ninguém, aonde vimos um carro das UN, que ainda se encontra nesta zona, tendo em atenção o conflito existente entre Marrocos e a Frente Polisário, que mantem a luta contra a anexação do Sara Ocidental. Nesta zona, encontrámos muitos carros abandonados, em consequência da falta de documentação e por outros motivos.

Ao longo da viagem vimos inúmeros quarteis, havendo vários em Layunne, pequena cidade, que seria a capital oficial do Sara Ocidental, se fosse independente.

Quando estávamos na fronteira para sair da Mauritânia encontramos um vizinho do nosso casal, em Vale da Laranja, o Sr. Jorge, que também ia a caminho da Guiné, aonde tem negócios.

Durante a viagem fomos mandados parar por dezenas de barragens que controlam a passagem. Para evitar demoras levamos dezenas de impressos preenchidos com os nossos elementos identificativos, que entregamos no ato da abordagem. Muitas vezes são levantadas complicações com o objetivo de nos sacarem dinheiro.

Por volta das oito horas chegamos a Nouakchott, capital da Mauritânia, onde ficámos num ótimo hotel, o Royal Suites Hotels, muito melhor do que os anteriores, onde encontrámos tudo o que tem um quatro estrelas da Europa. Antes de jantarmos no nosso quarto, utilizando o que trazíamos, tomámos um grande banho para nos aliviarmos da grande quantidade de areia que se espalhava pelo cabelo e pelo resto do corpo.

Fizemos uma refeição no quarto com os produtos que levávamos.


Expedição Porto-Bissau, organizada por Xico Allen e A. Marque Lopes... 9 de abril de 2006...Dia 5, De Roc Chico a  Nouakchott, capital da Mauritânia... Um encontro amigável com sarauis e camelos... Fabulosa foto oesta, de um  grande fotógrafo, o nosso Hugo Costa, filho do Albano Costa que, juntamente com a Inês Allen, integrou esta viagem à Guiné, por terra, pelo deserto do Sara...   
 

Porto-Bissau... 9 de abril de 2016...Dia 5, Roc Chico a 
Nouakchott,
capital da Mauritânia... 

























Fotos (e legendas): © Hugo Costa (2006). Todos os direitos reservados.    [Edição e legendagem complementar: Blogue Luís Graça & Camaradas da Guiné]


5º dia, sexta-feira, 22 de setembro

Saímos de Nouakchott, às seis da manha, para chegarmos o mais cedo possível à fronteira com o Senegal, aonde o Camilo, primo da Luzinha, tinha contactos anteriores, para tratar dos seguros das viaturas e das burocracias da passagem entre fronteiras.

Quando estávamos a fazer o controlo na saída da Mauritânia, ao ser necessário entregar os passaportes, passámos por um grande susto, porque o Francisco Allen, não encontrava o seu passaporte. Durante mais de uma hora vimos em todos os sítios possíveis sem sucesso, inclusive, telefonámos para o hotel onde pernoitámos. Depois de uma última busca no jeep, iniciada pelo comandante do posto da Alfandega da Mauritânia, que se mostrou de uma grande simpatia e disponibilidade, muito diferente da maioria dos anteriores, encontrámos o passaporte metido entre uma ranhura do tablier. 

Foi um alívio para todos, o que nos permitiu passar para a fronteira do Senegal, onde surgiram mais complicações e gastos, tendo que pagar gratificações e taxas de viaturas que importaram em cerca de duzentos euros por cada, nos quais se incluiu a comissão do mediador. 

Quando, finalmente, reiniciámos a viagem, continuámos a entregar as fichas identificativas que tínhamos preparadas, até que encontrámos um controlo que nos pediu o passaportes e começou a colocar vários entraves com o objetivo claro de nos extorquir dinheiro, o que me irritou, não sendo muito inteligente da minha parte, porque trazíamos garrafas de vinho escondido, que, se fosse encontrado, nos poderia levar à prisão, atendendo a que os países de religião muçulmana são muito intransigentes, no que diz respeito ao álcool. 

Depois de muita discussão entreguei-lhe três pacotes de leite, tendo sido questionado se aquilo era bom. Em face das dúvidas, pedi-lhos de volta, o que ele não fez. Depois de nos entregar os passaportes arrancámos, quando se preparavam par nos fazerem novas exigências.

Durante o trajeto, o deserto foi-se amenizando até próximo do Senegal, não sendo surpresa encontrarmos a barragem de Diama e um parque protegido, que percorremos por cerca de quarenta quilómetros, por picada, no fim do qual nos foi exigida o pagamento de trinta euros, por viatura, acabando por pagarmos o total de dez euros.

A partir da entrada no Senegal, tendo em atenção o que já acontecia no Sul da Mauritânia, deixamos o deserto e passámos a encontrar a vegetação própria da região subsariana: pequenas árvores e muita vegetação de várias espécies.

Finalmente, já com muitas horas de viagem e de atraso, em relação ao previsto chegámos a Saint Louis, cidade costeira, que, no tempo da colonização francesa chegou a ser a capital do Senegal. Quando atravessamos a cidade para nos dirigirmos ao hotel onde pretendíamos pernoitar, ficámos impressionados com a pobreza e sujidade que encontrávamos, imaginando como seria o Hotel para onde o Camilo e o Francisco nos levavam. Durante o trajeto, ao longo de um grande estaleiro de barcos abandonados coabitavam o lixo, as cabras, os burros e as pessoas.

Depois de o hotel inicialmente escolhido se encontrar fechado para férias, fomos ficar no Diamarek, que lhe fica continuo, acabando por ficarmos num bangaló bastante espaçoso e com dois quartos, ao lado da praia, com um piscina espaçosa e com água morna. Podemos considerar que encontrámos um oásis depois do deserto! Porque gostámos das condições do hotel, porque tinha Hi-Fi de banda larga e porque o preço negociado ficou em 60,00, marcámos mais um dia para disfrutarmos das ótimas condições.


6º dia, sábado, 23 de setembro

Estando em Saint Louis, aproveitámos para visitar a parte antiga da cidade, da época colonial, aonde se encontram dois bons hotéis dessa época e um bom restaurante, bem próximo da sujidade que referenciámos.

Comprámos alguns artigos locais, nomeadamente uma máscara da tradição africana. Depois do almoço disfrutámos da piscina e, eu a Luzinha, demos um passeio pela praia, que é a perder de vista e de areia fina, que se encontrava cheia de lixo

Ao fim do dia, graças à capacidade do sinal Hi-Fi, consegui, através de um site de desporto, o Events Guide, ver o Sporting 1 – Moreirense 1, com pouca atenção, à espera para ver o Benfica 2 – Paços de Ferreira 0. Foram dois bons resultados!

Como eu não abdiquei de ver o jogo do Benfica – Paços de Ferreira, preparámos o jantar com produtos que trazíamos e jantamos à fresca, em frente do Bangaló.

Devo ter um problema no envio de e-mails, porque, apesar da boa capacidade da rede Hi-Fi, não tenho conseguido enviar e-mails, apesar de os receber.

Consegui aceder ao Citius e fiquei aliviado por não ter nenhuma notificação. Uff!!

Deitámo-nos cedo, porque era necessário levantar cedo.


Guiné-Bissau > Região de Bafatá > Outubro de 2015 > Restaurante "Ponte de Encontro", do casal Célia e João Dinis (1941-2021).  

Foto (e legenda): © Patrício Ribeiro (2016) Todos os direitos reservados. [Edição e legendagem complementar: Blogue Luís Graça & Camaradas da Guiné.]


7º dia, domingo, 24 de setembro

Quando me levantei, por volta das cinco horas locais, seis horas em Portugal, estava sem equilíbrio, o que me deixou preocupado. Contudo, pouco tempo depois, recuperei permitindo-nos sair por volta das 5,30 horas. 

Depois de atestarmos os depósitos, pela sétima vez, seguimos em direção ao Sul com o objetivo de irmos pernoitar a Bambadinca, já na Guiné, onde o Camilo tem uma casa. 

A estrada ao longo do Senegal não está má, o que nos permitiu avançar dentro do previsto, fazendo alternância na condução em função do cansaço de cada um. Apesar de tanto eu como a Luzinha também conduzirmos, a maior parte da condução tem sido feita pelo Camilo e pelo Francisco.

Para evitar as muitas complicações e controlos levantados na Gâmbia, fizemos um desvio para a contornar. Seguimos o trajeto de Saint Louis, Kebemer, Touba, Kaffrine, Tambacounda, descendo depois para Velingara, KounKané, Wassadou, chegando, por fim, a Pirada,  fronteira da Guiné, onde se passou com facilidade, porque o Camilo, com a sua capacidade de persuasão, conseguiu passar sem pagar a escolta que nos acompanharia a Gabu. Isto é mais uma forma de extorquir dinheiro aos viajantes, já que não existia escolta para nos acompanhar. O Camilo começou logo ali a distribuir pelo chefe do posto algumas das roupas que trazemos, também como forma de agradecimento.

A estrada de Pirada a Gabu, ou melhor a picada, está num estado inimaginável para quem nunca esteve em Africa. São sessenta quilómetros de buracos uns a seguir aos outros e ainda com água porque a época das chuvas só agora terminou. 

Demorámos mais de duas horas para fazer esta distância. Viemos a saber mais tarde, quando encontrámos o Sr. Jorge, que um dos jeeps que um seu empregado trazia, partiu ali o cárter.

Ao chegarmos a Gabu, o Camilo não parou na alfàndega, o que deveria ter feito, vendo-se obrigado a regressar, porque a nossa passagem foi barrada. Aqui perdemos muito tempo e tivemos que pagar o que não tinha sido pago em Pirada. Penso que, mesmo assim, as coisas podem ter sido facilitadas depois de ter falado com o Tenente Coronel Sado, que é um amigo do meu primo Fernando Mota, Eng.º Silvicultor, que esteve com ele na tropa, aqui, na zona de Saltinho. 

Não telefonei para este amigo do Fernando, até porque perdi o telemóvel, mas a oportunidade surgiu quando veio meter conversa comigo um graduado da Guarda Fiscal, que não é daquele posto e que fez formação na Guarda Fiscal, em Lisboa, juntamente com o Tenente Coronel Sado e com o graduado daquele posto. Ao referir-lhe que trazia cumprimentos para o amigo, de imediato ligou para ele com o qual conversei algum tempo. Após a nossa conversa eles voltaram a falar e o telefone foi passado ao comandante da Alfandega. As coisa resolveram-se e no final, o comandante do posto, deu os seus contactos ao Camilo, o que deixa pressupor que as próximas passagens, se as fizer, já serão mais fáceis.

Reiniciámos a viagem com destino a Bambadinca, pretendendo passar por Bafatá para jantarmos no restaurante da D. Célia, aonde chegámos por volta das nove e meia, à mesma hora em que partimos no domingo anterior. Comemos um estufado de vitela, acompanhado de arroz e batatas fritas e de umas Sagres geladas. Recusámos a salada para evitar problemas de saúde. A comida estava ótima e o restaurante é muito frequentado pela qualidade da comida. As instalações, mesmo aquela hora, estavam limpas, mas os anexos e a casa de banho são uns barracões decrépitos. Se lá voltar, porque os achei simpáticos, vou sugerir que façam umas melhorias nas instalações. 

O marido da D. Célia, o Sr. Dinis, é natural de A. dos Cunhados. Fez cá a guerra, uns anos antes do 25 de abril e por cá ficou. Quando comentei a qualidade das instalações com o Camilo ele deu-me uma justificação que se aplica a este caso: “branco quando está muito tempo a viver entre os nativos fica pior do que eles”. Não direi pior, mas igual.

A parte final da viagem até Bambadinca foi aquela em que tive mais medo de um acidente, atendendo a que nos cruzávamos com outras viaturas com os máximo ligados e o Francisco, mesmo podendo fazê-lo não os ligava, o que só fez mais tarde, o que diminuía o nosso campo de visão, agravado por as bermas serem baixas ou inexistentes e por circularem na estrada bicicletas e pessoas sem qualquer sinalização. 

Finalmente acabámos por chegar bem, tendo percorrido 4 250 quilómetros, mais os que gastámos na travessia do Mediterrâneo até Tanger.

Guiné-Bissau > Região de Bafatá > Bambadinca > Março de 2007 > As antigas instalações para sargentos, que faziam parte do edifício (integrado) onde estava instalado o comando do Batalhão do Sector L1 (no meu tempo, BCAÇ 2852, 1968/70, e BART 2917, 1970/71)... 

O fotógrafo foi o Carlos Silva, hoje advogado... Segundo ele, "o caramelo que está com o télélé, é o nosso camarada António Camilo, de Lagoa, da CCAÇ 1565 (Jumbembem), que vai à Guiné anualmente, 2 e 3 vezes, integrando expedições humanitárias. O tipo é mais apanhado do clima do que eu"... 

Na altura escrevemos: "Segundo me disse o Xico Allen, em 27 de Dezembro de 2007, quando estive com ele e o resto da minitertúlia de Matosinhos, o Camilo será um dos elementos integrantes da caravana (sete jipes e carrinha, num total de vinte e tal pessoas) que, em princípio, partirá de Portugal para a Guiné-Bissau, por via terrestre. e,m 2008.. O Carlos Silva sei que também vai... Espero que o cancelamento do Rali Lisboa-Dacar, devido à alegada insegurança ma Mauritânia, não venham resfriar o entusiasmo e afectar os planos dos n0ssos camaradas que querem também assistir ao Simpósio Internacional de Guileje".

Foto (e legenda): © Carlos Silva (2007). 
Todos os direitos reservados [Edição e legendagem complementar: Blogue Luís Graça & Camaradas da Guiné]
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segunda-feira, 25 de abril de 2022

Guiné 61/74 - P23199: Notas de leitura (1440): “A Balada do Níger e Outras Estórias de África”, por Amílcar Correia, Civilização Editora, 2007 (3) (Mário Beja Santos)


1. Mensagem do nosso camarada Mário Beja Santos (ex-Alf Mil Inf, CMDT do Pel Caç Nat 52, Missirá e Bambadinca, 1968/70), com data de 24 de Julho de 2019:

Queridos amigos,
Deste soberbo livro de viagens com várias peregrinações africanas, Pedro Rosa Mendes comentou que "A viagem acontece no domínio profundo das pegadas que outros deixaram - no sentido aborígene da palavra e na ração como uma pegada inscrita na memória. O conjunto é um trânsito permanente entre a atualidade, a História cultural, a biografia e a incursão pelo sonho - outros dirão, pela ficção, como registo documental". Pode ser lido como um caderno de bordo, um bloco de notas com conteúdos dispersos para diferentes reportagens, o que releva é a intensidade do olhar do viajante, começa em Tombuctu, assombrou-se com a Mauritânia, andou por territórios onde se fala português e está presentemente na África do Sul, um dos países mais desiguais do mundo, não perdeu a oportunidade de registar os comentários de portugueses que ali labutam.

Um abraço do
Mário



Ali para as bandas da Guiné e um pouco por toda a África (3)

Beja Santos

“A Balada do Níger e Outras Estórias de África”, por Amílcar Correia, Civilização Editora, 2007, é um livro de cambanças, tudo começa na mítica Tombuctu, seguiu-se a Mauritânia, o deserto do Saara é um referencial, por diversas razões: é o maior depósito de sal do continente africano, nele se cruzam as redes comerciais entre o Mediterrâneo e a África negra, há mesmo a registar a presença portuguesa na ilha de Arguim, ao largo da Mauritânia. Da Mauritânia seguiu-se para outras paragens, está-se neste momento na Ilha de Moçambique. E vem uma memória histórica:
“Vasco da Gama ancorou aqui em 1498, mas o que o navegador português encontrou naquele ponto da costa oriental de África, não foram, porém, as especiarias que tanto procurava. Foi, antes, um dinâmico estaleiro naval que os árabes fizeram crescer, e que ainda continua a ser um setor determinante na vida da ilha. Persas e árabes mantiveram, ao longo dos anos, um movimento comercial constante em toda a costa oriental, pelo que esta ilha no canal de Moçambique se tornou rapidamente na base do comércio português de especiarias proveniente do Oriente”.

Fala-se de escravatura e depois segue-se para Maputo. Amílcar Correia circula por entre os labirintos e tendas do mercado, vê os curandeiros em exercício e dá-nos uma informação:
“Xipamanine é um mercado absolutamente informal. De tal forma que não há organização não-governamental que possa aproveitar os seus preços baixos, devido à ausência de qualquer documentação ao qual se possa chamar fatura, para a compra de uma vulgar folha A4 ou de qualquer outro produto que só aqui se encontra. O que não impede, é bom de ver, que se possa comprar tudo o que se quiser. Até a roupa de comunhão que uma qualquer criança europeia vestiu numa cerimónia na década de 50, 60 ou 70!”.

E apresenta-nos um mercado tal qual: “Os clientes circulam ininterruptamente pelos corredores apertados e os locais de venda são uma espécie de beliches comprimidos: alguém a dormir ou a cozinhar no chão e a mercadoria amontoada no primeiro andar”. E adiciona um novo elemento, a violência juvenil: “Os miúdos das ruas de Maputo são temidos pela sua astúcia e insistência. E violência. Uma delinquência banal e inevitável nestas ruas da baixa, que se aproveita do movimento de pessoas e da concentração de comércio. Disputas entre crianças de rua acabam invariavelmente mal, diante da indiferença de quem passa ou do olhar dos seguranças que garantem a proteção dos estabelecimentos comerciais e respetivos clientes”.

E a viagem prossegue no Soweto, o repórter apresenta-nos quem lhe faz companhia, o padre António Nunes, nascido em Câmara de Lobos e imigrante na África do Sul desde os nove anos de idade, foi o primeiro e único português a ser ordenado padre pela diocese católica de Joanesburgo. Segue-se um interessante comentário do autor: “Ser padre católico e homem branco numa cidade como Soweto é uma dupla tormenta. Na township, os pecados não se redimem. O padre confessa, simplesmente, três arrependidos por mês. Os casamentos católicos são mais uma festa a acrescentar ao calendário de festejos tradicionais africanos. A pia batismal é utilizada para abençoar crianças filhas de mães solteiras muito jovens e muitas vezes já portadoras de SIDA (é negra a maioria dos 70 mil bebés que anualmente nascem já infetados pelo vírus) (…) A pobreza extrema é comum à esmagadora maioria dos habitantes deste subúrbio a quinze quilómetros de Joanesburgo. Mesmo assim, as famílias não hesitam em endividar-se quando morre um dos seus. A tradição obriga a quase dois anos de ritual fúnebre, que começa com uma grande festa para familiares e vizinhos, que continua um mês depois com outra festa para a limpeza das pás do enterro, de modo a que o infortunado seja vítima da sorte, e que termina mais tarde com os melhoramentos da sepultura. Este longo processo de despedida – uma profunda devoção ao antepassado – contribui para acentuar a pobreza da população”. E segue-se uma constatação: “A África do Sul democrática não melhorou as condições de vida desta gente. Os negros do Soweto continuaram a ser negros e continuaram no Soweto. Os cerca de dois a quatro milhões de pessoas que habitam a South West Township terão esperado mais da exemplar transição sul-africana”.

Fala-se da criminalidade que tomou conta de Joanesburgo e alguém observa que o desemprego, a corrupção e o crime são os cancros da sociedade sul-africana. É bem esclarecedora a conversa do repórter com Dinis Adrião, especialista em marketing policial. “O centro da cidade de Joanesburgo, afiança Dinis Adrião, registou uma descida da criminalidade nos últimos anos, devido à instalação de centenas de câmaras de vídeo que vigiam o crime nas principais ruas da baixa. Outrora florescente, o cogumelo de arranha-céus do centro da cidade foi conquistado por imigrantes indígenas e bandos armados, que o projeto Business against crime, uma parceria entre os comerciantes e a polícia, tentou devolver a Joanesburgo. As câmaras foram instaladas num complexo de arranha-céus emblemáticos na cidade: o Carlton, cujo edifício principal, um hotel de luxo, foi fechado por causa da insegurança. Passear nestas ruas durante a noite ou nos fins de semana ainda é um ato absolutamente oligofrénico e tão cedo não deixará de o ser. Desarmar a população na posse de armamento ilegal e reduzir o número de agentes que todos os anos morrem em serviço são as prioridades de uma força que quer passar a fazer policiamento com um caráter mais preventivo. Mas não só. A polícia de Joanesburgo pretende incentivar a vigilância da vizinhança, de modo a que um sinal estranho seja de imediato comunicado aos agentes e aos vizinhos. A ideia é a de que os agentes em áreas residenciais desenvolvam a memória do carteiro e saibam como se chamam os residentes e quais os seus hábitos e horários, para que não sejam surpreendidos por assaltantes mais dissimulados”.

Não vale a pena superlativar mais a delinquência em Joanesburgo. É um dos pontos altos de “A Balada do Níger”, esta circunavegação na região da África Austral. Há preocupações históricas e evidentemente aparecem portugueses no palco, vejamos este comentário:
“O início da ambição europeia de transformar o continente numa possessão sua poderá situar-se na Cidade do Cabo, com o estabelecimento de uma primeira colónia holandesa. Até aí, a presença europeia era sobretudo portuguesa, ao longo da costa, e limitada a uma presença militar que garantisse segurança e logística a caminho da Ásia.
A Companhia Holandesa das Índias Orientais decidiu radicar-se na extremidade do continente, após um grupo de náufragos ter construído um forte, em 1647, para assim se proteger dos ataques nativos. Uma expedição enviada pela Companhia Holandesa construiu uma igreja calvinista, organizou uma plantação de vegetais e de vinhas e uma quinta para a produção animal. E eis a Cidade do Cabo, em 1652, com base de aprovisionamento das embarcações que iam e vinham da Índia”
.

Assim apareceram os bóeres, chegará o tempo de um conflito mortífero com os ingleses. A viagem prosseguirá pelo Quénia e Tanzânia, Amílcar Correia dar-nos-á um olhar esplêndido sobre estas regiões em que se põe termo a esta bela reportagem intitulada “A Balada do Níger”.

(continua)

Joanesburgo
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Nota do editor

Último poste da série de 22 DE ABRIL DE 2022 > Guiné 61/74 - P23188: Notas de leitura (1439): “A Balada do Níger e Outras Estórias de África”, por Amílcar Correia, Civilização Editora, 2007 (2) (Mário Beja Santos)

sexta-feira, 22 de abril de 2022

Guiné 61/74 - P23188: Notas de leitura (1439): “A Balada do Níger e Outras Estórias de África”, por Amílcar Correia, Civilização Editora, 2007 (2) (Mário Beja Santos)


1. Mensagem do nosso camarada Mário Beja Santos (ex-Alf Mil Inf, CMDT do Pel Caç Nat 52, Missirá e Bambadinca, 1968/70), com data de 17 de Julho de 2019:

Queridos amigos,
O livro de viagens de Amílcar Correia agarra-nos do princípio ao fim. Não é um guia, é um registo muito próprio de contatos humanos e de visitas a lugares onde há um halo mágico, não se descura a presença portuguesa. Há muitos anos atrás, a Fundação Calouste Gulbenkian abalançou-se a um empreendimento que continua a ser singular, o levantamento de arte portuguesa em todos os pontos onde o navegador, o comerciante, o missionário ou a civilização portuguesa marcaram presença, desde a fortaleza às igrejas. Acima desta descabelada controvérsia no Museu dos Descobrimentos ou das Descobertas, ou da escravatura, este património, de um valor incalculável, não pode ser descurado pelas novas gerações, a despeito de uma parte deste património estar associado a valores hoje combatidos. Este livro de Amílcar Correia tem o dom de fazer cruzar património material, o oral e o imaterial, não deixando de alertar para o que se desvanece e merecia o nosso cuidado, porque também faz parte do nosso dever de memória.

Um abraço do
Mário



Ali para as bandas da Guiné e um pouco por toda a África (2)

Beja Santos

“A Balada do Níger e Outras Estórias de África”, por Amílcar Correia, Civilização Editora, 2007, é um livro de cambanças, tudo começa na mítica Tombuctu, seguiu-se a Mauritânia, o deserto do Sara é um referencial, por diversas razões: é o maior depósito de sal do continente africano, nele se cruzam as redes comerciais entre o Mediterrâneo e a África negra, há mesmo a registar a presença portuguesa na ilha de Arguim, ao largo da Mauritânia. O viajante chega à capital, Nouakchott, e lembra uma frase de um dos maiores repórteres de todos os tempos, Ryszard Kapuscinski: “Uma vez estive em Nouakchott, uma cidade do Sara, onde periodicamente se limpa o asfalto de montes de areia, como na Polónia se limpa a neve das ruas nos meses de Inverno”. A cidade foi projetada para duzentas mil pessoas, hoje tem uma população cinco vezes superior, as gentes dos desertos preferem viver aqui em bairros de lata de que suportar as prolongadas secas. Cidade de disparidades, não faltam lojas que lembram a expansão da sociedade digital e é sobretudo uma cidade segura, como diz o autor: “É impossível passear pelas ruas de Lagos, Maputo, Nairobi ou Joanesburgo como se passeia pelas escuras ruas de Nouakchott”. Estamos num país marcado pelas dicotomias: mouros e negros, a costa atlântica é amena e até ventosa, enquanto o interior é de um calor inclemente no deserto, não é nem Magreb nem África negra. “No plano geoestratégico, o país praticamente não existe. O investimento estrangeiro é invisível e o seu desaproveitamento turístico é a melhor prova disso. Se excetuarmos os telemóveis, os Mercedes, a Coca-Cola e a Fanta, globalização é um vocábulo desconhecido na terra dos golpes militares”. E dá-nos informações chocantes: “A escravatura foi abolida em 1980 na Mauritânia, quando o número de escravos negros rondava os 100 mil, pelo que uma parte considerável da população da Mauritânia terá então passado à categoria de ex-escravos”.

A viagem muda de rumo, segue-se Marrocos, o turismo salta a olhos vistos: “Deixa-me contar que subir o Alto Atlas, de Marraquexe até Ouarzazate é uma prova imprópria para ciclistas. A paisagem vai mudando à medida que a temperatura vai aumentando e o autocarro estafando. Aviso-te que o que Ouarzazate tem para oferecer é muito pouco: um clube Med, voos diretos de Paris e uma lufada de ar quente. Mas há uma atmosfera absolutamente relaxada, um hotel árabe igualmente atmosférico, o Sara logo a seguir”. Fala-se de Agadir, Essaouira, Marraquexe, Rabat, Meknez, Fez, Casablanca. E parte-se para Cabo Verde. Invoca-se um professor canadiano, Richard Pattee que viajou na década de 1950 por parcelas do Império Colonial Português, começou pelo Forte de São João Baptista de Ajudá, no Benim e que quando chegou a Cabo Verde foi sensível ao aspeto lunar, ao deserto insular tropical, sentiu que estava longe de África. O que é verdade, pois o viajante tem sério embaraço com a mistura de cores, com os sinais indeléveis da cultura portuguesa. Desta experiência irá passar-se para outra, São Tomé e Príncipe, começa-se mesmo pela Ilha do Príncipe: “Aos Domingos, em Santo António, também como se nada se tivesse passado, o mar esbarra na marginal e as cabras pastam despreocupadas. A missão católica chega ao fim e as pessoas dispersam-se dolentemente pelas ruas da capital da Ilha do Príncipe. A presença portuguesa nesta ilha resume-se às igrejas católicas, que sofrem agora a concorrência apostólica e adventista, e a um ou outro edifício público insípido. Capital abandonada pelo Portugal colonial, pelo Portugal pós-revolução, pelo governo do arquipélago. A população queixa-se da macrocefalia de São Tomé, mas também se pode queixar de ter sido abandonada por Deus à boca do grande continente em forma de coração”. E cita uma passagem do Plano Nacional de Educação português na década de 1950: “A costa, profundamente recortada e bordada por praias enormes, abre-se, a certa altura, na chamada Baía de Santo António, ao fundo da qual surge a cidade de Santo António do Príncipe que, de 1752 a 1852, desempenhou o papel de capital da província, porque o seu desenvolvimento, desafogo económico e nível de civilização não permitiam que gozasse, à época, das regalias concedidas às restantes províncias do país”.

Agora dá-se um salto até à África Austral, estamos em Inhambane, Moçambique. E veio à baila uma estória incrível do rapto coletivo no corredor do Limpopo. “Foi noticiado que a Renamo raptou todo o cortejo de casamento, incluindo os noivos, quando emboscou uma coluna de viaturas da festa nupcial que seguia da Vila da Manhiça (a 70 quilómetros de Maputo) para o distrito de Chibuto, na província de Gaza. Até ao momento, apenas uma pessoa conseguiu fugir”. E dá-nos um retrato de Inhambane:
“O encanto desta cidade revela-se na esquadria das ruas de traço europeu e das suas casas portuguesas. São habitações de rés-do-chão de uma simplicidade eficaz, rodeadas por um jardim e cujos detalhes se repetem coerentemente pela cidade. O impressionante em Inhambane é esta conservação cloroformizada: há estabelecimentos comerciais cujas montras parecem ter ficado intactas desde 1974. Produtos de um tempo que não existe mais, mas que ali ficaram para nos relembrar que naquela cidade há comboios que ainda não chegaram e bocados de História que ainda não partiram”.

O passado português vai-se diluindo, o país é belíssimo e os turistas falam predominantemente inglês, vêm da África do Sul ou de outro país da África Austral. Sente-se que o viajante está enamorado pela Ilha de Moçambique:
“A ilha pouco mudou. A beleza do traço e da arquitetura da cidade de pedra e cal, a norte, quer a habitada exclusivamente por portugueses, não se apaga, por mais que o tempo fuja. Seria assim o Algarve medieval? Talvez o seja na sua beleza rasurada, como aconteceu com a casa onde Camões, diz a lenda, escreveu a Ilha dos Amores. É bem certo que o abandono e as figueiras-bravas, com as suas raízes aéreas, condenaram a cidade à ruína. Mas, o que classificou a UNESCO como Património Cultural da Humanidade em 1992 não foi a beleza centrífuga das figueiras, cuja sombra pode ser, como diz Pedro Rosa Mendes, ‘uma sala de visitas quando o sol anda na rua’. Foi a Fortaleza de São Sebastião, que data do século XVI, o Palácio de São Paulo, antiga residência do governador, o velho hospital, a Capela de Nossa Senhora de Baluarte, considerada a mais antiga construção europeia do hemisfério Sul, os templos hindus e as mesquitas que fazem da ilha um composto invulgar – o ecumenismo só não vale para a morte, uma vez que cada religião possui o seu próprio cemitério”.

E vem à lembrança Vasco da Gama que aqui chegou em 1498. Aborda-se graciosamente a capulana, peça obrigatória do vestuário feminino em Moçambique, graças a ela mães e filhos ficam inseparáveis, pois a mãe leva o filho às costas. E dá uma explicação:
“Ninguém sabe precisar a origem da palavra capulana. Sabe-se apenas que a expressão não é utilizada em mais nenhum país de língua oficial portuguesa. O uso destes panos de tecido de algodão estampado e colorido ter-se-á tornado mais comum nos países vizinhos da África Oriental durante o século XIX. Contrariamente ao que acontece em outros países vizinhos, as mulheres moçambicanas não usam as capulanas com a esfinge de dirigentes políticos ou com mensagens impressas. Em Moçambique foram poucas as exceções, uma delas foi a capulana com o rosto de João Paulo II”.
E continuamos em Moçambique.

(continua)


Fortim de São Lourenço na Ilha de Moçambique
Mulher com capulana
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Nota do editor

Último poste da série de 18 DE ABRIL DE 2022 > Guiné 61/74 - P23178: Notas de leitura (1438): “A Balada do Níger e Outras Estórias de África”, por Amílcar Correia, Civilização Editora, 2007 (1) (Mário Beja Santos)

segunda-feira, 18 de abril de 2022

Guiné 61/74 - P23178: Notas de leitura (1438): “A Balada do Níger e Outras Estórias de África”, por Amílcar Correia, Civilização Editora, 2007 (1) (Mário Beja Santos)


1. Mensagem do nosso camarada Mário Beja Santos (ex-Alf Mil Inf, CMDT do Pel Caç Nat 52, Missirá e Bambadinca, 1968/70), com data de 10 de Julho de 2019:

Queridos amigos,
Amílcar Correia é Diretor-Adjunto do Público e responsável pela sua edição online. "A Balada do Níger e Outras Estórias de África" é o seu primeiro livro. O mínimo que se pode dizer é que é uma reportagem empolgante, partiu bem preparado e disponível para confirmar com os olhos as impressões que passou à escrita. Rumou em primeiro lugar para Tombuctu e não esqueceu o que havia subjacente ao projeto henriquino, entrar em contacto com outras gentes. Recorde-se que nas primeiras navegações fizeram-se apostas erradas dos lugares onde aportaram, imaginaram o Nilo, a Etiópia menor, iam espicaçados com o sonho de atingir a Rota do Ouro, aquele mesmo ouro que chegava ao Norte de África, uma das razões pelas quais possuíamos fortalezas que só foram abandonadas no reinado de D. João III. De Tombuctu, Amílcar Correia viaja para a Mauritânia, lugar do vastíssimo Sara. Ele não o diz, mas dali vieram e vêm os comerciantes influentes dos mercados guineenses, as lojas dos mauritanos, como soe dizer-se. É uma viagem por África numa reportagem de grande qualidade, sob um olhar percuciente, culto, que nos captura desde a primeira página.

Um abraço do
Mário



Ali para as bandas da Guiné e um pouco por toda a África (1/4)

Beja Santos

“A Balada do Níger e Outras Estórias de África”, por Amílcar Correia, Civilização Editora, 2007, é um livro de cambanças, o jornalista e viajante começa por se pôr ao caminho em direção a Tombuctu, aproveita para refletir um pouco sobre a magia daquele lugar, que tanto empolgou os portugueses logo no século XV: “Até meados do século XI, enquanto o deserto era para a África mediterrânica um obstáculo tão temível quanto as terríveis tempestades do Atlântico, a região a sul do Sara era, para os europeus, uma terra habitada pelos monstros mais horríveis e as pessoas mais pavorosas. Alguns dos principais Estados islamizados em África (Mali, Songai ou Gana) desenvolveram-se nesta região, entre 800 e 1300, como consequência da inevitável ascensão muçulmana. O Império Mandinga do Mali, fundado por Sundiata (1230-1255), converteu-se ao Islão a partir do século XIII, mas os Árabes conheceram melhor Mansa Mussa (1307-1332). Numa peregrinação a Meca com 60 mil criados e escravos, Mansa Mussa distribuiu tanto ouro que fez baixar em 10% a sua cotação nos mercados do Cairo. Mas ninguém terá contribuído tanto para que a cidade de Tombuctu, onde, no regresso, mandou erigir uma mesquita, a maior da cidade, fosse celebrizada como o El Dorado do deserto”. Amílcar Correia não esquece João Fernandes que terá partido de Lisboa em 1443 ou 1444, numa das duas caravelas da expedição de Antão Gonçalves, com destino à costa ocidental africana. Foi recebido pelos Azenegues, viajou de camelo e sob a orientação do vento e do voo das aves.

Muitos meses depois foi encontrado na costa. Zurara garante que os Árabes choraram quando João Fernandes embarcou. Não se sabe se Fernandes chegou a Tombuctu. Ao longo dos séculos outros ocidentais procuraram esse ponto mágico. Robert Adams, depois de muitas peripécias, escreveu um livro referindo-se a Tombuctu como uma cidade aborrecida, suja e nada atrativa. A veracidade do seu testemunho continua a ser posta em causa. Ibn Batuta, um reputadíssimo geógrafo e viajante árabe, protegido por Leão X, visitara e descrevera Tombuctu: “Trazemos para esta cidade livros escritos à mão que se vendem muito bem, de tal forma que obtemos mais lucros do que com qualquer outra mercadoria que possamos vender”. Suspeitava-se que Tombuctu albergava tesouros infinitos, muitos procuraram atingir a cidade e Amílcar Correia dá-nos dessas peregrinações um magnífico relato. Como bom viajante, releva as coordenadas e não minimiza o poder da geografia: “No Mali, termina o deserto e começa a savana; termina o Norte de África e inicia-se a África transariana. Tombuctu é o ponto de encontro entre os agricultores da Savana e os nómadas do Sara, entre as pirogas e as caravanas de camelos, entre nomadismo e sedentarismo”.

E o viajante entra em Tombuctu e deixa-nos as suas impressões:
“As suas ruas de areia não conservam nenhum outro esplendor que não o do mistério que a celebrizou. São poucos os vestígios do passado glorioso da cidade interdita. O mistério não se vê nas ruas de Tombuctu; respira-se. Ameaçada pelo constante avanço das areias, a cidade é hoje habitada por 25 mil a 35 mil pessoas, quando, no século XVI, aqui residiam cerca de 100 mil, um quinto das quais estudava Direito e Teologia, ou não fosse este um local de concentração de universidades corânicas.
Em redor da mesquita de Djinguereber, trava-se o avanço das areias com pesadas lajes de cimento, deverão ser colocadas por todo o centro histórico. Ao lado da mesquita, uma criança retira areia do interior de casa com a ajuda de um prato. Tuaregues passeiam pelas ruas de turbante e túnica azul, olhos amendoados e artesanato em ‘prata tuaregue’ para vender.
Como em outras cidades africanas, as crianças pululam e pedem um cadeau. As moscas mordem a carne nos talhos de rua, as t-shirts das crianças imitam as ramificações do Níger, as mulheres povoam os seus mercados com frutas, legumes ou peixe ressequido, os pneus esventrados e o lixo acumulam-se em certas ruas e a poeira é uma constante diária. A pobreza é evidente. O esplendor de há cinco séculos não. Terá de ser encontrado nas portas de influência marroquina, na paisagem de tetos lisos, nas suas casas feitas em banco ou calcário, nas suas bibliotecas com milhares de manuscritos em árabe.
É natural que Tombuctu desiluda quem transporta mitos e desconhecimento sobre a sua história e o seu mistério. A sua nova imagem realista e triste não substitui, porém, a sua antiga. Tombuctu conserva uma aura de mistério e de inacessibilidade.”


E o viajante segue para a Mauritânia, chega à capital deste país despovoado e coberto de areia, Nouakchott. Dá-nos conta das suas observações locais: “O número de nómadas que cruzam os desertos deste país com o dobro do tamanho da França tem vindo a diminuir. A seca, a desflorestação e a força centrífuga do Sara têm arrastado as populações do deserto para as cidades. Atualmente, a percentagem de nómadas não atinge os 10% da população, ao passo que, na década de 1960, ultrapassava os 80%. Praticamente um terço dos 3 milhões de habitantes da Mauritânia habita em Nouakchott”. Fala de cidades, de gafanhotos que esbarram no jipe, de uma importante cordilheira e não esquece um cientista que percorreu cuidadosamente a região: “Théodore Monod, o turista mais antigo do país, passou mais de setenta anos a percorrer a pé e de camelo o deserto do Sara. Diz a lenda que Monod, com 98 anos, repartia o seu tempo entre o deserto, o Museu de História Natural de Paris e os seus escritos, que abordavam arqueologia, flora, fauna, geologia e o modo de vida dos habitantes do Sara. A travessia do deserto era, para Monod, uma espécie de busca do Santo Graal. Entre ser pastor protestante e naturalista, optou pela segunda hipótese. Começou, em 1922, por estudar a fauna marinha do país e lançou-se, posteriormente, na sua primeira travessia da Mauritânia Ocidental. Para o naturalista, o deserto ‘é uma escola que nos obriga a deitar fora a quinquilharia dos pensamentos, a fortalecer-nos’. Em suma, diz Monod, ‘o deserto não é complacente. Ele esculpe a alma e escurece o corpo’.

Segue para Chinguetti, velha cidade da Mauritânia, a sétima cidade santa do Islão sunita e antiga capital muçulmana. Aqui terá nascido a primeira biblioteca do mundo islâmico. Os velhos manuscritos destas bibliotecas foram considerados Património da Humanidade em 1989. Por ali anda Amílcar Correia, e deixa uma nota final: “Como o país só se passou a chamar Mauritânia no princípio do século XX, houve tempos em que o nome da cidade se confundia com o nome de uma enorme região. Daí se ter usado, durante muito tempo, e há ainda quem o faça com um gozo evidente, a expressão país de Chinguetti. Para quem vive no meio do vazio e longe dessa capital do deserto que é Nouakchott, a expressão adquire uma descarada ironia. Em Chinguetti, a neve de areia tudo cobre e não há limpa-areias que impeça o Sara de crescer”.

(continua)


A ler no telhado da Mesquita de Djinguereber, Tombuctu
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Nota do editor

Último poste da série de 15 DE ABRIL DE 2022 > Guiné 61/74 - P23171: Notas de leitura (1437): "Os Forjanenses e a Guerra Colonial", organização de Luís G. Coutinho de Almeida e Carlos M. Gomes de Sá; edição da Junta de Freguesia de Forjães, 2018 (2) (Mário Beja Santos)

terça-feira, 1 de dezembro de 2015

Guiné 63/74 - P15430: Fotos à procura de... uma legenda (66): Expedição Porto-Bissau, organizada por Xico Allen e A. Marques Lopes. 9 de abril de 2006, dia 5, de Roc Chico a Nouakchott, capital da Mauritânia... Um encontro amigável com sarauis e camelos (Hugo Costa)



Foto nº 1



Foto nº 2


Foto nº 3

Foto nº 4


Expedição Porto-Bissau, organizada por Xico Allen e A. Marque Lopes... 9 de abril de 2006...Dia 5, De Roc Chico a  Nouakchott, capital da Mauritânia... Um encontro amigável com sarauis e camelos... Fabulosa a foto nº 2. Grande fotógrafo, o nosso Hugo Costa, filho do Albano Costa que, juntamente com a Inês Allen, integrou esta viagem à Guiné, por terra, pelo deserto do Sara...  No foto nº 3, para além do Xico Allen, do A. Marques Lopes, dos dois sarauis, e da Inês Allen (de costa), aparece o Manuel Costa (se não erro), junto á porta traseira do jipe.

Estive há dias a rever estas fotos... que merecem uma boa legenda!...

Fotos: © Hugo Costa (2006). Todos os direitos reservados. [Edição: LG]

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Nota do editor:

Último poste da série > 26 de novembro de 2015 > Guiné 63/74 - P15414: Fotos à procura de... uma legenda (65): Os que deram, não a vida, mas uma parte do seu corpo (um pé, uma perna, uma mão, um braço, ou os olhos) pela Pátria (José Maria Claro / Francisco Baptista)

terça-feira, 24 de novembro de 2015

Guiné 63/74 - P15405: Expedição Porto-Dakar, integrada na 2ª edição do Dakar Desert Challenge: Coruche, Marrakech, Bissau, Dakar: 26 de dezembro de 2013- 9 de janeiro de 2014 (Abílio Machado, ex-alf mil, CCS/BART 2917, Bambadinca, 1970/72) - Parte I

1. Mensagem,  de 31 de agosto de 2015,  do Abílio Machado 

[o nosso "Bilocas" de Bambadinca, grande amigo dos velhinhos da CCAÇ 12, eu, o Tony Levezinho, o Humberto Reis, o Gabriel Gonçalves, entre outros; ex-alf mil, contabilidade e administração, CCS / BART 2917, Bambadinca, 1970/72; e também um dos fundadores do grupo musical Toque de Caixa; vive na Maia; publicou recentemente o Diário dos Caminhos de Santiago, Porto, 2013]

Caro Luis :

Em anexo, segue o texto digital da expedição à Guiné (e não só).

Datando o evento : 26 de Dezembro 2013 a 9 de Janeiro 2014, passando por Portugal, Espanha, Marrocos, Sahara Ocidental, Mauritânia, Guiné-Bissau, Gâmbia e Senegal.

Enviarei depois algumas fotos que possam "engalanar" o texto.

Grande abraço
Bilocas


PS - A passagem pela Guiné foi - não o escondo - um dos motivos maiores que me trouxeram a esta expedição [, do Dakar Desert Challenge]. E a aventura, que sempre me estimula.  A oportunidade de rever amigos e voltar a um território onde, por força da guerra,  gastei dois anos da minha juventude, tornavam esta jornada mais que aliciante.


Abílio Machado, foto atual
2. Porto-Dakar - Parte I

por  Abílio Machado  

[, integrado na 2ª edição do Dakar Desert Challenge: Coruche, Marrakech, Bissau, Dakar: 26 de dezembro de 2013- 9 de janeiro de 2014 ] (*)


Fotos (e legendas): © Hugo Costa (2006). Todos os direitos reservados.  Como o Abílio Machado não nos mandou as fotos a tempo, usamos as da Expedição Porto-Bissau, realizada em abril de 2006, por Xico Allen e A. Marques Lopes. [Edição e legendagem complementar: L.G.].


A expectativa era alta, largos os horizontes, imensa a vontade de partir e rasgar o desconhecido… O jeep, um Land-Rover robusto e fogoso, artilhado e armado para todos os Bojadores, quase intimidava o neófito que mal adivinhava as aventuras que o esperavam. Não fora a carga humanitária que o trotamontes carregava - o que lhe dava um ar quase humano - e o secreto desejo de retornar a um país onde gastara dois dos seus jovens anos, o pobre estreante destas descobertas teria arrepiado caminho na sua decisão.

Partimos … a chuva molhava uma noite, escura como breu, que exigia ao condutor do Land todos os sentidos alerta. Assim melhor sentíamos as ânsias e o temor dos velhos marinheiros de antanho que nos revelaram o mundo.

Revigorados por três horas de sono em Coruche (*) - era o prenúncio das vigílias que nos esperavam - rumamos a Tarifa, porta aberta para Tânger e o exótico de Marrocos.

Porto-Bissau... 6 de Abril de 2016...Dia 2, Marrocos,
Marraquexe: gare ferroviária.
Foto: © Hugo Costa (2006)legenda
Nada nos tolhia o entusiasmo, mesmo os dois furos com que o primeiro dia nos recebeu. Se mal despertos íamos, foi-se-nos o sono : nunca pensei que fossem tão pesados os pneus de um jeep. Esgotamos na primeira etapa a nossa dotação de furos: nem os mais pedregosos tracks do deserto fizeram a mais pequena mossa aos neumáticos do "cavalinho". ("Cavalinho" era o nome com que eu afagava o Land nos apertos das areias ou dos trilhos mais rugosos).

Ainda tonto das novidades, de tudo querer ver e saber, de tudo apreender (o que é um “erg”, oued é djelabha, xocram…), vês-te no turbilhão da Praça Jemaa el Fna, mendigos, serpentes, Marraquexe recebe-te com um chá de menta que te aquieta a alma. A alma perde-se-te nos labirintos da medina, entre tapetes, especiarias, babuchas, fezs, ferragens e frutos secos.
um rio?,

Agadir é já ali, ali é já o dia seguinte, o ”cavalinho” afeito às distâncias nem arfava, arfávamos nós de fome. Num descampado à face da estrada entrava pela janela um aroma conhecido : peixe grelhado. Mesmo a calhar.

Sondamos o peixe e o menu : sardinhas assadas sobre pão marroquino e cebola crua. Tudo sobre um rectângulo de papel, pratos não havia, talheres também não, nem intérprete. O preço apelativo : 5 sardinhas,  1 euro. Será que entendi bem? Não será ao invés, 1 sardinha cinco euros?

Porto-Bissau... 7 de Abril de 2016...Dia 3, Marrocos:
 a caminho de Tânger...o Atlas ao fundo
Foto: © Hugo Costa (2006).
Abancamos. Gordas, grávidas, pediam-nos que as comêssemos. Comemos. O ar de satisfação que os marroquinos exibiam estendeu-se à mesa dos portugueses.  As sardinhas estavam - se o usasse - de se tirar o chapéu, um regalo! Arrematamos com um queijo de Serpa e bolos artesanais. E tangerinas de Marraquexe. Um manjar de Califa.

Não houve refeição que melhor nos soubesse : quase grávidos, sonolentos fomo-nos aos jeeps.

O vale-oásis, mais te fascina que surpreende, sabes que o deserto tem seus segredos, mal esperas e um oásis abre-se para ti ao virar da duna, não há coisa que mais deleite tuaregs e camelos.


Adicionar Porto-Bissau... 8 de Abril de 2016...Dia 4,
Sara Ocidental: 
a caminho de Tantan - Roc Chico, a 73 km
de Tarfaya 
Foto: © Hugo Costa (2006).legenda
Este foi lugar aprazível - fácil é imaginá-lo - para os ocupantes de Fort Bou Jerif que lhe fica sobranceiro, os soldados da Legião Estrangeira [Francesa] que o ocuparam durante anos, não nós que nele pernoitamos uma noite, uma noite limpa, estrelada e de estrelas tão brilhantes que as julgávamos ao alcance da mão.

O deleite dos olhos trouxe-nos o sacrifício do corpo : o briefing do dia sinalizava a passagem na Praia Branca e advertia para a hora da praia-mar, de olhar o oásis, esquecemos o detalhe, enchia a maré quando desembocamos na praia, paisagem de sonho, areia branca mas perigosa, como certas mulheres, fofas mas movediças, ao fim da praia contamos cinco horas para fazer 87 kms, coisa - amigos - ao alcance de um bom maratonista, digo-vos eu.

Atascamos, desatascamos, ajudamos, partilhamos, suamos, cervejamos, mais fácil é escrevê-lo que sofrê-lo.

A praia termina na foz do Oued Aoerora, subimo-lo e como nós, deslumbrados pela beleza, cáfilas de camelos que, na pouca água do rio, matavam sedes de semanas.

Porto-Bissau... 9 de abril de 2016...Dia 5, Roc Chico a 
Nouakchott,  capital da Mauritânia... Um dos maiores 
comboios do mundo  Foto: © Hugo Costa (2006)
Fotos com os pastores, até que alguém grita, ala que se faz tarde!, chegaremos a Smara de noite. Arrancamos, pressurosos… Sustém a marcha, "cavalinho", a noite vem, eu sei, mas deixa que uma outra vez deleite os olhos ao pôr do sol. Há muitos, sabemos, e de vários cambiantes, mas morrer sem um pôr de sol no deserto é morrer cego, cego não morrerei, eu vi o sol pondo-se sobre o deserto de Smara.

Smara é já no Sahara Ocidental, cidade rodeada de quartéis, tantos são que se julga a cidade ela mesma aquartelada, militares nas ruas, desarmados mas visíveis, como visíveis são algumas mudanças : não nas mulheres, que trajam o tradicional, mas nos homens, como se nos dissessem, sou do Sahara Ocidental, como ocidental visto.
AdicionarPorto-Bissau... 9 de abril de 2016...Dia 5, Roc Chico
 a 
Nouakchott,  capital da Mauritânia... O comboio...
Foto: © Hugo Costa (2006)
 legenda

Muda o deserto também, uns taludes de terra acompanham os trilhos que fazemos, muros contra a Frente Polisário, dizem-nos, lemos que este é território em disputa, o povo sarauhi reclama autonomia.

Autónomo, não, não falo do Alberto João!, autónomo foi o nosso jantar. Porquê? - dirão. Vejamos : num lado se compra a carne, noutro se cozinha. Assim mesmo : vai-se ao talho e compra-se 1 kg de bifes e costeletas; vai-se ao restaurante a grelhar e comer. Duas operações, autónomas como as nossas autonomias, mas baratas : 1 kg de carne, 10 euros.

Para os ecónomos, aí vai : 5 sardinhas 1 €, 1 kg de carne 10 €, tagine de borrego 5 €, 1 kg de tangerinas 40 cents, 1 djelabha 15 €, 3 gorros 60 cents, carpete de lã 60 €, a mesma de seda 125 €, 2 punhais 7 €, a dormida foi em quarto duplo Hotel Amine, Smara, com banho privativo e cilindro prestes a rebentar 25 €, para compra e venda de acções direi que 10 dirhans 1 €, 350 oughias cotam-se a 1 €, o franco cfa está cotado a 0,650 do €, cotação de Wall Street acabadinha de abrir, 14 h na Euronext.

Montamos a tenda. Era dia de acampamento, era noite, o dia já se fora e com ele as primeiras miragens : são como as bruxas : no me creo en brujas, mas que las hay, las hay, direi em português : sei que não existem, mas que as vi, vi.

Lagos, largos de água, ao longe, que o deserto, uns metros à frente, esconde.

O deserto dá, o deserto o tira, o deserto é todo ele uma miragem, vasta, bela, um horizonte infindo de fantasia e ilusões.

No brinde da meia-noite desejámo-nos fantasia e sonhos, também saúde e acções, das boas …Hoje é a passagem de ano : 2014 entra pé ante pé, surpreende-nos no deserto, belo mas inóspito e frio, um cozido de bacalhau com grão e batatas aquece-nos o corpo, à alma aquece-a um bagaço odoroso, perfumo o café, repito, nem assim a noite será mais quente, pior será a manhã, negativos os graus, no lavar da loiça caem-nos os dedos, de tão frias logo cairão as mãos. Retorno à infância, não retenho da minha vida momentos de tanto frio, o velho professor esperava que as mãos nos aquecessem para iniciar os trabalhos.

Passamos o trópico de Câncer, um tronco de madeira, artisticamente esculpido, assinala o ponto. Um dia passarei, sou Capricórnio - passaremos - o outro, não nos negue a vida vontade para tal feito. Alguém faz anos na caravana.

Porto-Bissau... 9 de abril de 2016...Dia 5, Roc Chico
 a Nouakchott, capital da Mauritânia... Sarauís...
Foto: © Hugo Costa (2006)
r legenda
Hoje direi das acácias a cada dia mais magras e ressecas, da ave bip-bip (sem coiote), das beduínas tendas, nómadas, dos cães selvagens, das mariolas, dos pneus e montes de terra, balizas-guias no deserto, dos bebedouros, das duas ovelhas perdidas e seus anhos de um dia, como se dissessem vamos ali ter um filho e já vimos e na volta se vissem abandonadas da família, da vasta planura do deserto sarauhi, infindo, uma colina, vaidosa, exibe-se no horizonte, de uma penugem verde que cobre o deserto, não me dás de comer hoje?, dou o que tenho, também o céu não me dá água, come essa ervinha tenra, chamar a isto erva, vê-se bem que nunca foste à Europa, não posso ir, não tenho pernas como tu, o aventureiro não vê só miragens, também ouve as conversas que têm as ovelhas e o deserto, é do sol que abrasa e lhe coze o cérebro, das conversas das mulheres sarauhis quando se encontram - um beijo na face direita, dois na face esquerda - , ou dos homens - dois beijos em cada face, a mão posta sobre o coração do amigo -, ouve, mas nada entende, também aqui Deus confundiu as línguas, outro dia direi de outras coisas mais, longo vai já o dia. Dito está.

Um almoço no deserto. Lembro o filme de Bertolucci, “Um chã no deserto”. Se de italianos falamos, em italiano comemos : spaghetti alla bolognese.

Resgatamos do Land mesas e cadeiras, fogão e panela, talheres e guardanapos, o deserto não nos verá comer à mão, isto não são sardinhas marroquinas.

Abeiramo-nos de uma acácia-abrigo, alguém, os animais comendo ou os homens rasgando, abriu uma entrada para o interior da acácia, junto dela é visível a estada de animais e humanos, um bebedouro perto indica-a como poiso de descanso e alimento. Comemos, bem. Fruimos, melhor. Não reservará a vida muitos momentos iguais, gozemo-los. Gozamos.

Em Dakhla [, Villa Cisneros, no período colonail espanhol,] estás em casa, tens o mar e o vento, o surf, o wind, o kite, a cidade recebe-te na ponta de uma península estreita que, afoita, rasga as entranhas do mar adentro, 40 kms de terra que a noite te esconde, adivinhas o mar de um e outro lado, em Dakhla, capital do Sahara Ocidental, podes ser dakhliano, no ocidente estás. Tanto mar, peixe tem, vamos ao peixe, que a fome aperta.

O Samarcanda - nome mítico para outros povos - desdobra-nos um menu variado, não lhe damos atenção, sabemos ao que vamos : um misto de peixes vários, sobre o qual repousam duas pequenas lagostas dissecadas. Como tuaregs esfomeados, lançamo-nos aos bichos, trucidamo-los, na travessa restam umas tristes folhas de alface, um pitéu para as ovelhas, o que a uns abunda a outros falta, é assim o mundo, mas bem não está…

Aos curiosos ou especuladores : 4 refeições 170 dirhans. Abençoamos o Samarcanda e prometemos retornar. Cumprido foi.

Como as miragens, afirmo sem receio de contradita que as terras de ninguém existem, e, sendo embora de ninguém, é certo que lá vive gente, vive e prospera.

Venham comigo. Mas sem pressas. Vamos passar uma fronteira e as fronteiras fizeram-se para que o people espere, canse, desista e não passe além…

Ou caia de sono, morra de fome ou de tédio… Para isso os estados têm um tirano a seu mando : a burocracia. Despótica, autoritária, inexorável, definitiva… Irónico,  o bicho homem : quanto mais pobre é, mais predador se torna.

É assim nas fronteiras de África. E nas fronteiras de todos os países onde à pobreza juntas o atraso, o subdesenvolvimento, o analfabetismo…

Se a isto acrescentares uma pitada de religião, tens o panorama que as notícias diariamente te dão do mundo : radicalismos políticos, fanatismos religiosos…
- Maintenant, on va prier!

Eram duas da tarde. Os funcionários da alfândega, na fronteira da Mauritânia, não intervalam para comer mas para rezar, e entre abluções - passam água pelas mãos, pela cara, pelas orelhas, pelos braços, pelos pés, entre os dedos dos pés, também no mindinho - e orações, passou meia hora, a fila engrossou e estendeu-se, o ajudante prepara aos senhores da douane um chá de menta no fim da reza. Sem pressas.
Porto-Bissau... 9 de abril de 2016...Dia 5, Roc Chico a Nouakchott,
capital da Mauritânia... Foto: © Hugo Costa (2006)

Vamos, é a nossa vez.

Passamos a fronteira. O que temos à frente é um terreno escalavrado, pedras salientes, agressivas, até o mais corpulento jeep tem de pisar com cuidado não vá criar calos nos pneus : é a terra de ninguém, zona-tampão, espaço com 4 kms de largura imposto pela ONU, para que os vizinhos desavindos, Marrocos e Mauritânia, só se vejam ao longe, assim as mulheres de um e outro lado não se puxam os cabelos nem os homens as armas. O Land pisa lento, cauteloso, olha pensativo as carcaças ferrugentas, carros esventrados, pneus velhos, capots abertos, enfim, corpos mortos a cada lado do estradão, o nome é um favor meu!

Mas há vida aqui : junto à parte marroquina, carros novos, usados, marcas francesas a maior parte, não sei, não quero saber, recuso-me a saber o que fazem os seus donos, sentados, alheados, esperando o quê em terra de ninguém…

Vendem, compram, cambiam, traficam - diz-me o jeep, vai por mim que já sou velho nestas andanças, aqui é a 2ª vez que passo.

Ao Land não o contrario, é ele que nos leva, se lhe dá uma birra ainda nos deixa em terra, mas não é birrento o cavalinho, um trabalhar suave que deixaria dormir não fosse o acidentado dos tracks, a suspensão poupa-nos o rabo a cada solavanco…

Passamos a via férrea - aqui prestamos a nossa homenagem - do comboio mais longo e mais lento do mundo : carruagens que podem estender-se por 3 kms, 45 minutos de lentidão a passa…a…a…ar. Num mundo cada vez mais apressado, o comboio da Mauritânia - transporta minério do interior para o porto de Nouadhibou - ensina-nos a virtude da espera e obriga-nos à reflexão do que persegue o homem com tal sofreguidão…

Pelo deserto da Mauritânia, uma voz, como surgida do mais fundo da terra, embalava os ares, um
chamado de acasalamento, camelos e ovelhas levantavam os narizes, não era ainda o tempo de procriar :

Vem viver a vida, amor
Que o tempo que passou
Não volta, não.
Sonhos que o tempo apagou
Mas para nós ficou
Esta canção.

O condutor do Land espantava o sono e, romântico mas não trôpego, lembrava os primeiros amores. Fugiam camelos e pastores, as ovelhas protegiam as crias…

O Land, solidário, parou…
- Algum problema?
- No. Han visto uns amigos atras, un Toyota parado…
- No, nada - disse o cavalinho.

O Land não quer saber de Toyotas, e se os vê, com risco nosso, ignora-os.

Tem sido assim desde o início, a cada passo rosna, é um deles que nos passa, ri-se-lhe o motor quando os deixa para trás.
- Podemos seguir con vosotros…
- Claro, vamonos… diz o condutor do Land, mirando a espanhola.

Eram catalães, um catalão e uma catalã.

O dia bafeja-nos com um trilho ameno e uma passagem pela praia.

Ao longe, aldeias de pescadores e, poisados no mar, cansados da faina, os mesmos barcos que cruzavam o mar da Póvoa e a minha infância : a vela latina enfunava ao vento. E pelicanos, cansados também.

O mar convidava a um banho azul, tão azul era a água.


Mapa dp Parque Nacionao do Banco de Arguim (**)... Imagem do domínio público.

Fonte: Cortesia de Wikimedia Commons



Mas algo nos intimidava : a Maité - o marido, Tomás - não era Eva, nem nós Adão, o decoro exigia calções que nenhum de nós tinha. Caberia ao Tomás a decisão.
- En calzoncillos, amigos…
- Em cuecas, pois seja…

Todos trazíamos cuecas, felizmente. A Maité acompanhou-nos no gesto, os homens tiraram as calças, pois ela tiraria a camisa…

Exibido o músculo e encolhida a barriga, fomo-nos ao banho, entramos mar adentro, água
convidativa, cálida… Como lembrar que estamos em Janeiro? Demos umas braçadas a espantar a preguiça.

Alá, lá onde mora, olhando a praia, três machos em cuecas, uma mulher em soutien :
- Então, não querem lá ver… Estes pensam estar no paraíso terreal…

E era, amigos, palavra de Alá! era o paraíso terreal, estivemos no Éden naquela tarde… A praia - 50 kms - integrava um parque natural, o Banc d’Arguin, e foram garças, pelicanos, gaivotas, barcos, pescadores, até uma praga de gafanhotos, esvoaçavam à nossa frente, faziam negaças, brincavam com o cavalinho.

Era noite, à chegada a Nouakchott, a capital mauritana.

 (Continua)

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Notas do editor:

(*) 28 de outubro de 2013 > Guiné 63/74 - P12214: Ser solidário (153): Expedição solidária Dakar Desert Challenge arranca de Coruche, em 26/12/2013, e apoia a AD - Acção para o Desenvolvimento, com sede em Bissau. Inscrições até 31 do corrente.

(**) "Arguim é uma ilha na Baía de Arguim, Mauritânia, costa ocidental de África. Com apenas 12 km² de área, a ilha é alongada, medindo cerca de 6 km de comprido por 2 km de largura média. Está situada a 12 km da costa, dela separada por canais arenosos repletos de recifes e de bancos de areia que se movem com as correntes.

"A ilha faz parte do Arquipélago do Golfo de Arguim e está incluída no Parque Nacional do Banco de Arguim, uma vasta zona dedicada à protecção da natureza, classificada pela UNESCO como património mundial graças à sua importância como local de invernada de aves aquáticas.

"Nela localizou-se a primeira feitoria portuguesa na costa ocidental africana, a partir do qual os portugueses trocavam tecidos, cavalos e trigo, produtos essenciais para as populações locais, porgoma-arábica, ouro e escravos, que traziam para a Europa.

"A ilha foi sucessivamente ocupada por portugueses [de 1445 a 1633], holandeses, ingleses, prussianos e franceses, até ser abandonada, dada a crescente aridez e as dificuldades de acesso a navios de grande calado, resultantes dos perigosos bancos de areia e extensos recifes que a rodeiam. Na actualidade a ilha encontra-se quase deserta, com excepção da pequena povoação de Agadir, na sua costa oriental, habitada por cerca de uma centena de pescadores-recolectores da etnia Imraguen." (Fonte: Wikipedia)