Luís Graça & Camaradas da Guiné

Blogue coletivo, criado por Luís Graça. Objetivo: ajudar os antigos combatentes a reconstituir o "puzzle" da memória da guerra colonial/guerra do ultramar (e da Guiné, em particular). Iniciado em 2004, é a maior rede social na Net, em português, centrada na experiência pessoal de uma guerra. Como camaradas que são, tratam-se por tu, e gostam de dizer: "O Mundo é Pequeno e a nossa Tabanca... é Grande". Coeditores: C. Vinhal, E. Magalhães Ribeiro, V. Briote, J. Araújo.

terça-feira, 23 de janeiro de 2018

Guiné 61/74 - P18243: Notícias (extravagantes) de uma Volta ao Mundo em 100 dias (António Graça de Abreu) - Parte XIX: 29 de outubro de 2016, Melbourne, Austrália

Austrália > 29 de outubro de 2016 > Melbourne, centro da cidade

Austrália > 29 de outubro de 2016 > Melbourne, Flinders Street, o coração da cidade

Austrália > 29 de outubro de 2016 > Melbourne, plataforma de helicópteros que transportam fãs do Melbourne Spring Cup, a corrida de cavalos mais importante do ano.

Austrália > 29 de outubro de 2016 > Melbourne, uma cidade de 4,3 milhões de habitantes,

Austrália > 29 de outubro de 2016 > Melbourne > Royal Botanic Gardens, > Shrine of Remembrance [, Memorial aos Antigos Combatentes]

1. Continuação da publicação das crónicas da "viagem à volta ao mundo em 100 dias", do nosso camarada António Graça de Abreu, escritor, poeta, sinólogo, ex-alf mil SGE, CAOP 1 [Teixeira Pinto, Mansoa e Cufar, 1972/74], membro sénior da nossa Tabanca Grande, e ativo colaborador do nosso blogue com mais de 200 referências.

É casado com a médica chinesa Hai Yuan, natural de Xangai, e tem dois filhos, João e Pedro. Vive no concelho de Cascais.

Prepara-se, entretanto, para servir de guia em mais uma viagem à China, organizada pela agência Em Viagem, de parceria com a Fundação do Oriente, de 14 a 29 de março de 2018. As inscrições estão abertas até 26 de janeiro.

Acrescente-se que o proghrama é muito interessante ma so preço é proibitivo para um pobre ex-combatente da Guiné: 4370,00€ por pessoa, em quarto duplo, tudo incluído...

{Comtacto: +351 966 478 509
Morada: Av. 25 Abril, Loja 8C | 2750-511 Cascais, Portugal
E-mail: andreia.machado@emviagem.pt ]

2. Sinopse da série Notícias (extravagantes) de uma Volta ao Mundo em 100 dias:

(i) neste cruzeiro à volta do mundo, o nosso camarada e a sua esposa partiram do porto de Barcelona em 1 de setembro de 2016;

(ii) três semanas depois o navio italiano "Costa Luminosa", com quase três centenas de metros de comprimento, sair do Mediterrâneo e atravessar o Atlântico, estava no Pacífico, e mais concretamente no Oceano Pacífico, na Costa Rica (21/9/2016) e na Guatemala (24/9/2017), e depois no México (26/9/2017);

(iii) na II etapa da "viagem de volta ao mundo em 100 dias", com um mês de cruzeiro (a primeira parte terá sido "a menos interessante", diz-nos o escritor), o "Costa Luminosa" chega aos EUA, à costa da Califórnia: San Diego e San Pedro (30/9/2016), Long Beach (1/10/2016), Los Angeles (30/9/2016) e São Francisco (3/4/10/2017); no dia 9, está em Honolulu, Hawai, território norte-americano; navega agora em pleno Oceano Pacífico, a caminho da Polinésia, onde há algumas das mais belas ilhas do mundo;

(iv) um mês e meio do início do cruzeiro, em Barcelona, o "Costa Luminosa" atraca no porto de Pago Pago, capital da Samoa Americana, ilha de Tutuila, Polinésia, em 15/10/2016;

(v) seguem-se depois as ilhas Tonga;

(vi) visita a Auckland, Nova Zelândia, em 20/10/2016:

(vii) visita à Austrália: Sidney, a capital, e as Montanhas Azuis (24-26 de outubro de 2016);

(viii) o "Costa Luminosa" chega, pela manhã de 29710/2016, à cidade de Melbourne, Austrália.

3. Notícias (extravagantes) de uma Volta ao Mundo em 100 dias (António Graça de Abreu) - Parte XIX: 29 de outubro de 2016, Melbourne, Austrália

O navio chega às oito da manhã [ do dia 29 de outubro de 2016] ao Station Pier, o cais de cruzeiros de Melbourne. Meia hora depois já estou fora do porto em busca da cidade considerada uma das mais civilizadas e com melhor qualidade de vida em todo o mundo.

Compro o cartão Myki, 14 dólares australianos, 10 euros, que me possibilita viajar durante 24 horas em todos os transportes públicos. Trezentos metros adiante estou no eléctrico 109 que vai atravessar o centro de Melbourne e tem por destino Box Hill, a “Colina da Caixa” que não faço a mínima ideia do que seja ou onde se situa.

Atravesso mais de meia cidade, subindo lentamente aí durante uns dois quilómetros por Collins Street que deverá ser a rua central. Antevejo o que me interessará conhecer na viagem de regresso desde Box Hill. Levo já uns quinze quilómetros no eléctrico, verde e branco, rápido e funcional a avançar agora por Victoria Pde., uma infindável avenida com casas baixas dos dois lados, lojas, pequenas oficinas e fabriquetas. Box Hill nunca mais aparece, estarei já num arrabalde no leste de Melbourne e não vim à segunda maior cidade da Austrália, com 4,5 milhões de habitantes, para me estender por subúrbios desconhecidos, com pouquíssimo interesse.

Olho o mapa, saio e tomo novamente o eléctrico 109, mas na direcção oposta, rumo ao centro. Desço junto à catedral católica de St. Patrick construída em estilo neo-gótico em finais do século XIX. São nove da manhã, ainda não anda quase ninguém pelas ruas mas a igreja já está aberta. Entro. Apenas eu e um chinês nos entretemos a fotografá-la. Ao lado fica o edifício do Parlamento, de 1856, imponente e sóbrio, e quase em frente dois teatrinhos clássicos, o Princess e o vitoriano Her Majesty Theatre.

Vou descendo a pé, para o centro. O Windsor Hotel é outra estrutura do século XIX na correnteza da rua, um cinco estrelas onde já dormiram reis e príncipes, muita gente boa, excelsas meretrizes e bastantes patifes, enfim, a nata do mundo. À porta do hotel vejo um grupo de pessoas impecavelmente vestidas, as senhoras com chapéuzinhos pretos de veludo e laçarotes com flores no alto da cabeça, os homens aperaltados em fatos de gala. Devem ir para um casamento, penso.

Avanço na rua que conduz à Chinatown. Tinha de ser, há quarenta anos que a China faz parte do meu quotidiano, por isso tudo quanto é chinês funciona para mim como um íman. Edifícios sóbrios, dois pailous (os pórticos) de entrada pintados em vermelhão e dourado, simples e bonitos, e depois os restaurantes, etc. Continuo a descer para Collins Street onde se localizam os melhores hotéis, bancos e as lojas e armazéns mais caros de Melbourne.

À porta do Hotel Sheraton estão a entrar para um autocarro mais umas dezenas de cidadãos e cidadãs “de luxo”, outra vez com farpelas de espantar. As ladies, jovens, ou com idade indefinível, ostentam jóias e os tais chapéus quase todos pretos, com tules e flores de seda como decoração, alguns gentlemen, também de todas as idades, vestem arrebitados fraques e calças de lista. Se vão para o mesmo casamento acredito que deverá ser festa de arromba, ou talvez se trate de uma qualquer recepção ou cerimónia de Estado. A trezentos metros da gente rica, num esconso entre prédios altos, a gente pobre testemunha que a igualdade entre os homens não é deste mundo. Uma dúzia de sem abrigo, ou drogados, cobertos de mantas esfarrapadas estão deitados no chão de pedra protegidos por uns largos guarda-chuvas, a servir de tecto. Desta vez não tirei fotografias, aprendi em Long Beach, EUA, a deixar estas pessoas em paz.

Desço por Swanston Street, chego ao que será o coração de Melbourne, a Flinders Street com a sua icónica e longuíssima estação dos caminhos-de-ferro pintada de amarelo e vermelho, mais a catedral protestante de S. Paulo e a velha ponte sobre o rio Yarra. São onze da manhã, já há pessoas, quase todas jovens, enchendo as ruas e cafés. Tomam um pequeno almoço, nada pequeno, a puxar para um substancial almoço e conversam, cruzam opiniões, exercitam-se na arte de bem falar com os amigos.

Continuo a perambular ao longo do rio e vejo adiante uma plataforma para pousarem helicópteros. Dois deles, brancos, vermelhos e azuis, levantam e aterram quase à vez, aí de cinco em cinco minutos. Penso que estarão transportando turistas para uma breve vista aérea sobre a cidade. Aproximo-me. Afinal os passageiros, umas trinta pessoas em fila, aguardando a sua vez de voar, são semelhantes às que já encontrei atrás na cidade, luxuosamente vestidas a rigor, os espaventosos chapelinhos de veludo nas senhoras, mais trajes de seda de espantar e, nos homens, os fatos e fraques caríssimos.

Qual casamento, qual recepção de Estado?! A um dos jovens, integrado naquela disciplinada molhada de requintada gente, perguntei para onde iam, agora de helicóptero. Muito simples, “horse racing”, a Melbourne Spring Cup, a corrida de cavalos mais importante do ano. Ah, afinal trata-se de perpetuar, ao modo australiano com uma festa grande e chique, a herdada tradição britânica de adorar cavalos e de os pôr a correr, com gente fina a assistir e a apostar.

Da parte da tarde, visita ao Museu de Melbourne, com uma interessante abordagem aos aborígenes, os povos autóctones do território australiano, que nos séculos XVIII e XIX foram vítimas de um quase genocídio por parte dos recém chegados ingleses, irlandeses, escoceses. A História não está esquecida e hoje, absolutamente minoritários, os aborígenes sobrevivem como podem, integrados na malha multi-étnica australiana.

Uma ronda pelos parques e jardins de Melbourne. Nos Alexander Gardens, na margem esquerda do rio Yarra, mesas e bancos para picnics e, ao lado, grelhadores eléctricos. Basta ligar o fogão para estar tudo preparado para uma valente churrascada à moda da Austrália, com uns suculentos lombinhos de porco, umas pequeninas costoletas de borrego, uns celestiais bifinhos de vaca, tenra e gostosa. Dizem-me que este tipo de grelhadores se encontra espalhado por muitos lugares e parques da Austrália.

Mais a sul, no Royal Botanic Gardens, levanta-se, na ondulação dos jardins, um pesado monumento, de 1930, construído em honra dos australianos mortos em combate na I Guerra Mundial. É uma cópia do que terá sido uma das sete maravilhas do mundo antigo, o Mausoléu de Halicarnasso, com um telhado tipo pirâmide e a larga fachada com colunas gregas. Chama-se Shrine of Remembrance, algo como “Altar da Memória” à direita do qual foi acrescentada uma pira com uma chama sempre a arder evocativa dos australianos falecidos na II Guerra Mundial e até na guerra do Vietname, na mesma altura em que nós, portugueses, andávamos pelas guerras de África.

Subo a escadaria. No interior do monumento, bandeiras da Austrália e muitas flores em volta de um quadrado no chão, de mármore negro, onde estão gravadas a letras de ouro GREATER LOVE HATH NO MAN, um versículo do Evangelho Segundo S. João, 15, 13, que significa, em tradução livre “ninguém tem maior amor pelos seus amigos (do que quem dá a sua vida por eles).”

Chego no momento do cornetim de silêncio. Toda a gente em volta, de pé, em sentido. No meu Portugal e na Guiné-Bissau, por causa das “malhas que o império tece”, há muitos anos, também fui soldado numa guerra(*). O toque de silêncio. Uma lágrima a descer pelo rosto.

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Nota do autor:

(*) Eis o testemunho: António Graça de Abreu, Diário da Guiné, Lama, Sangue e Água Pura, Lisboa, Guerra e Paz Ed., 2007.

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Nota do editor:

Último poste da série > 2 de janeiro de 2018 > Guiné 61/74 - P18167: Notícias (extravagantes) de uma Volta ao Mundo em 100 dias (António Graça de Abreu) - Parte XVIII: 24-26 de outubro de 2016, Sidney, Austrália