Egídio Lopes, António Graça de Abreu, António Pimentel e eu próprio antes do primeiro almoço em terras do dragão.
1. Relembrando a mensagem do nosso camarada Fernando Gouveia (ex-Alf Mil Rec Inf, Bafatá, 1968/70) com data de 21 de Setembro de 2014:
Carlos:
Com vista a satisfazer a voragem do blogue, qual dragão chinês, aí mando
este duplo trabalho, da apresentação de um novo tabanqueiro, o Egídio
Lopes, e duma viagem à China a qual está interligada com a apresentação
do Egídio.
Dado o seu grande tamanho, em termos de fotos, faz a publicação como entenderes.
Com um grande abraço.
Fernando Gouveia
VIAGEM À CHINA
Vai daí, logo no início do “périplo”, em Hong kong, nós três, já conhecidos da Tabanca Grande, demos de caras com o Egídio Lopes
(*) quando estávamos a caminho do primeiro almoço em terras do dragão.
Almoço que se ia realizar num grande e típico barco fundeado entre a parte continental e a ilha de Hong Kong. Logo aí tiramos a primeira “foto de família”, com o dragão como protecção.
Este encontro não foi bem por acaso. Deveu-se em grande medida ao facto de o António Graça de Abreu ser o “guia cultural” da viagem promovida pela Fundação Oriente. Era sabido à partida que havia a garantia de estarmos, por ventura, ao lado do português com maior conhecimento de toda a China ou, não tivesse vivido na China largos anos e fosse autor, entre outros, do livro
“Toda a China” em dois volumes.
Muito de passagem, direi que Hong Kong constituiu, para mim, uma grande surpresa. Não é só aquele aglomerado de arranha-céus bem conhecido. Ao contrário de Macau, segunda etapa da nossa viagem, que se restringe à cidade, Hong Kong tem bastante território continental o que torna possível observar a cidade de cima de vários morros, não deixando de fazer lembrar a “cidade maravilhosa” do Rio de Janeiro.
Hong Kong vista de um dos morros … e o Pimentel.
Com Macau passou-se o mesmo. Embora mais densamente urbanizada dada a sua pequenez territorial, também a achei uma cidade mais interessante do que imaginava. Com vista ao aumento do território, as ilhas de Taipa e Coloane foram unidas formando uma só, pois aterraram o canal entre as duas ilhas. Aí se situa o maior casino do mundo, o Venetian. Do complexo desse casino fazem parte, o maior hotel de suites do mundo e também um grande centro comercial recriando os canais de Veneza. Será de realçar que nas amplas e aparentes zonas ao ar livre, o céu observável é artificial, tendo-se uma certa dificuldade em distinguir a diferença.
Quanto à presença portuguesa apenas foram observadas algumas pedras: As de algumas ruas com “calçada portuguesa”, o Leal Senado e as ruínas de S. Paulo, onde tiramos a segunda fotografia de família.
Os quatro nas ruínas de S. Paulo.
A terceira etapa começou com a ida de autocarro para o aeroporto de Guangzhou (Cantão) para tomarmos o avião com destino a Guilin.
A zona de Guilin, nas margens do rio Li é, em termos paisagísticos, das mais interessantes da china. Morros fantasmagóricos aparecem por centenas de quilómetros em redor e que tivemos o privilégio de os observar durante um cruzeiro que fizemos ao longo do rio Li. As zonas planas e alagadiças nos intervalos dos morros são na sua maioria para o cultivo do arroz.
Resultado das recentes políticas de liberalização da economia, este cultivo foi de tal modo incrementado que esta região de Guilin abastece de arroz toda a China e grande parte dos países de todo o mundo.
Durante o cruzeiro no rio Li.
Se na “nossa” Guiné havia, ou há, cerca de trinta etnias, na China há cerca de cem. Se na Guiné, como é sabido, cada etnia, ou pelo menos grupos de etnias têm línguas diferentes e as que têm escrita será também diferente, na China essas quase cem etnias a falar não se entendem, porém, salvo as devidas excepções, a escrita é comum a todas elas. Um tanto ou quanto por força dos dirigentes houve uma uniformização dos ideogramas acontecendo que cada carácter chinês significa o mesmo para a maior parte dessas etnias.
Também eu, depois de muito treinar como se dizia em mandarim “olá”, em nenhuma loja de chineses, cá em Portugal, me entenderam, quando os saudava com o correspondente “niau”, “ni au”ou “nihau”.
Acabavam por dizer à maneira deles um “niau” que para mim era o que eu tinha dito… Seria, ou porque não falavam mandarim e provavelmente cantonês ou qualquer outra língua de uma diversa etnia. As diferentes palavras, escritas da mesma forma, ditas, têm várias nuances, ininteligíveis de etnia para etnia.
Positivamente deixei de tentar dizer fosse o que fosse pois nunca me entenderiam. Tive porém o prazer, uma certa felicidade, de entender um chinês que à saída de um restaurante respondendo à sua mulher disse: “Usse”. Tinha estado a chover e a sua mulher ter-lhe-ia perguntado se ainda chovia e como tinha parado de chover ele, olhando para o céu, respondeu “não”.
Toda esta dificuldade de entendimento não terá razões gramaticais. Do pouco que estudei sobre a língua chinesa achei a sua gramática muito simples. Tal como na Guiné, e puxando a brasa à minha sardinha, para se escrever, em crioulo, “Encontros e Desencontros”, utiliza-se uma mesma palavra, Kontra precedida, primeiro, da partícula Na (de afirmação), e depois da partícula Ka (de negação), portanto, “Na Kontra Ka Kontra”.
Para não ir muito longe direi que no chinês os verbos só têm a forma do infinito e duas partículas, uma para indicar passado e outra para indicar futuro. Quer pela dificuldade de pronúncia e da escrita considero o chinês intragável. Coitadas das criancinhas que, pelo menos terão que decorar cerca de dois mil caracteres dos mais de oito mil que existem.
O “bando dos quatro” no átrio do hotel de Guilin com uma “bajuda” da etnia minuritária “miao”.
De Guilin seguimos de avião para Hangzhou a cerca de 250km de Xangai, uma cidade com cerca de oito milhões de habitantes com imensos parques e um lago, o Lago Oeste que, com as suas margens, foi declarado Património Mundial. As suas margens, ao longo de muitos quilómetros, têm os mais diversos motivos de interesse, principalmente pela manhã, vendo-se grupos a dançar, a tocar, a passear os “filhos únicos” de que falarei mais à frente a jogar variadíssimos jogos.
Cabe aqui e desde já referir que, quer aqui e em todos os locais onde estivemos, é impensável ver qualquer “lixinho” no chão. Da mesma forma as bermas das estradas estão rigorosamente limpas. Sob esse aspecto a China mais uma vez me surpreendeu.
De Hangzhou fomos de autocarro para Xangai, parando em Zhujiajiao, povoação lacustre, com vários canais e pequenas pontes com mais de mil e setecentos anos de história e com certas semelhanças a Veneza.
Numa “gôndola” local, o “Brutus” já rendido ao proletariado.
Chegados a Xangai e instalados no hotel ainda percorremos ao lusco-fusco uma rua pedonal larguíssima, com cerca de quilómetro e meio, coalhada de gente, para ir ver a zona de arranha-céus, Pudong, que caracteriza a cidade e que fica na margem direita do “pequeno” rio afluente do Yangtze, aliás onde existe uma das pontes maiores do mundo.
A rua pedonal.
Pudong, do outro lado do rio Huangpu, visto de Puxi. À direita o segundo edifício mais alto do mundo.
No outro dia fomos mesmo a Pudong ver de perto todos aqueles arranha-céus, mas nessa altura o que me prendeu a atenção foi a problemática do “filho único”, tirando imensas fotografias.
Como é sabido aqui há uns anos, na China, foi imposta a lei do “filho único”. Recentemente o governo arrepiou caminho e liberalizou a questão permitindo que cada casal possa ter dois filhos e parece que até um terceiro se o segundo for menina dada a sua “escassez”.
A história da alta natalidade dos muçulmanos e os problemas que estes lhes têm causado também deve ter contribuído para essa tomada de posição.
Acrescentarei duas coisas: Primeiro, neste momento os casais chineses nem um filho querem ter; Segundo, os filhos únicos aparentemente têm todos eles um ar altamente mimado, ao ponto de na TV local passar um anúncio sobre um qualquer produto em que um “filho único” fazia mil e uma condenáveis tropelias numa habitação. Já se imaginou que os filhos dos “filhos únicos” não vão ter primos? E o possível agravamento do narcisismo quando adolescentes e adultos?
Alguns “filhos únicos”. Apesar de lindos, a situação não deixa de ser constrangedora.
Em Xangai visitamos o essencial, o seu museu, considerado o melhor da China e a parte antiga onde, entre muitos outros edifícios do século XIX, apreciamos o edifício mais alto, com quatro pisos, dos fins desse século. Aqui o entusiasmo era grande e não evitamos tirar outra foto de família. Visitámos vários templos budistas e taoistas sempre com edifícios profusamente decorados.
Novamente o “bando dos quatro” na Xangai antiga.
A última etapa desta maravilhosa viagem seria Pequim. A Grande Muralha esperava por nós, bem como a Cidade Proibida.
A Grande Muralha, pelo facto de só ter acesso ao público pequenos troços, constituiu, pelo menos para mim uma decepção, pois contava percorrer uma maior extensão. O que muita gente desconhecerá é que pela mesma altura foi feita uma obra que em grandeza e importância não fica atrás da Grande Muralha. Trata-se de um canal, com cerca de 1800 km, entre Pequim e perto de Hangzhou a sul de Xangai, mandado construir no ano de 605. Uma autêntica auto-estrada fluvial para transporte de todas as mercadorias.
A emoção que não senti na Muralha, viria a senti-la na Praça Tiananmen. Talvez não fosse pela sua grandiosidade mas tão só pelas conotações políticas: O retrato do Mao pendurado por cima da porta principal da Cidade Proibida, a grande avenida, com mais de 40km, que passa entre a grande praça e a entrada da Cidade Proibida onde foi protagonizada a cena dum chinês a enfrentar um tanque, muito contribuíram para esse sentimento.
O “bando dos quatro” já dentro da Cidade Proibida, notando-se uma certa “paz celestial”.
A Cidade Proibida, de dimensões a condizer com o tamanho da própria China, é constituída por uma enorme quantidade de pátios que separam as diversas dependências da Cidade Proibida que por si constituem autênticos palácios. O principal para o imperador, outros para os príncipes, para as concubinas, para os eunucos, diversos servidores, guardas e por aí fora.
Ao longo das estradas que percorremos pudemos apreciar a preservação das florestas de bambus e outras sem esquecer, no entanto, que a China é o maior importador mundial de madeira e como é sabido a Guiné-Bissau tem sido espoliada, pelos chineses, desse recurso natural.
Em todos os pontos turísticos observavam-se autênticas multidões. Eram turistas, porém chineses e na maioria da província. Vinham como nós acompanhados com guias. Muitos olhavam para nós como se nunca tivessem visto um ocidental. Um miúdo chegou a chamar a atenção dos pais apontando para os seus olhos querendo dizer que eram diferentes dos nossos. Várias vezes, principalmente os miúdos, nos pediram para tirar fotografias com eles, sendo o Pimentel o mais pretendido…
Em conclusão direi que a China, em todos os aspectos se revelou uma surpresa. Do comunismo nada se viu, antes pelo contrário. Neste momento, dada a abertura da economia, qualquer chinês pode criar uma empresa, ganhando o que quiser. Além de inúmeros prédios de arquitectura vanguardista, viram-se mansões de gente endinheirada como é difícil ver noutros países. Também qualquer estrangeiro pode montar qualquer negócio desde que associado a um chinês maioritário. A ideia com que se ficou foi de um país muito desenvolvido, amante da natureza e da limpeza, porém cumpridor das leis em excesso.
Como já referi nas avenidas processava-se um trânsito infernal de carros de alta cilindrada a par de algumas bicicletas a pedal e milhares, ou milhões, de motorizadas porém todas, mas mesmo todas, eléctricas. Ruído zero.
A natureza no nosso hotel em Pequim.
Exemplos de prédios vanguardistas em Pequim. O Cubo de água e o ninho de pássaro (dos Jogos Olímpicos), o edifício da televisão do Arq. Rem Koolhaas e outro da Arqa. iraquiana Zaha Hadid.
Fotos, texto e legendas ©: Fernando Gouveia (2014). Todos os direitos reservados
Um grande abraço a todos.
Fernando Gouveia
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Nota do editor
Último poste da série de 28 de Agosto de 2014 >
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