Guiné 61/74 - P28117: Os nossos seres, saberes e lazeres (737): Itinerâncias avulsas… Mas saudades sem conto (258): Uma amostra do País das Águias, a Albânia entre Tirana e Butrint/Saranda - 3 (Mário Beja Santos)

Mário Beja Santos, ex-Alf Mil Inf

CMDT Pel Caç Nat 52

1. Mensagem do nosso camarada Mário Beja Santos (ex-Alf Mil Inf, CMDT do Pel Caç Nat 52, Missirá, Finete e Bambadinca, 1968/70), com data de 21 de Maio de 2026:

Queridos amigos,
Não se pode ficar insensível e até estupefacto perante a diversidade que este país, de menor dimensão que a Bélgica ou a Guiné-Bissau, revela: praias deslumbrantes, rincões históricos que a UNESCO consagrou Património da Humanidade, a majestade dos Alpes albaneses, bordejando sobretudo a Macedónia do Norte, lagos paradisíacos, uma gastronomia que é a sua encruzilhada histórica, onde prepondera o legado dos turcos otomanos, a vibração de Tirana, com os seus arranha céus de novíssima geração, a Grande Mesquita e a esplendorosa igreja ortodoxa; as suas ruínas, caso de Butrint, estão ali vestígios do mundo greco-romano, helenistico, bizantino, veneziano e otomano; belas igrejas, e até o imprevisto de vermos um busto de alguém que foi cônsul grego numa cidade albanesa e que recebeu o Prémio Nobel da Literatura. É o que pretendo partilhar nestes dez dias em que viajei em transportes coletivos a admirar montanhas e a visitar um inesquecível património edificável, sem esquecer que os albaneses, que têm em todos os seus edifícios oficiais ao lado da sua bandeira nacional o pavilhão da União Europeia, mostram o que foi uma história de horrores, cerca de 150 anos de polícia política.

Um abraço do
Mário


Itinerâncias avulsas… Mas saudades sem conto (258):
Uma amostra do País das Águias, a Albânia entre Tirana e Butrint/Saranda - 3

Mário Beja Santos

Era um projeto antigo, visitar a Albânia, desconheço praticamente a península balcânica, por razões da minha profissão estivera três dias em Sófia, guardo a recordação da ida ao Museu Nacional, deslumbrei-me com o ouro da Trácia; é verdade que nas redondezas andei pela Grécia, na mira dos seus vestígios esplendorosos como berço das civilizações europeias; também andei pelo Montenegro e Croácia, passeio começou por Belgrado, muito me impressionou os primeiros 14Km de Belgrado em direção ao sul, parecia que tinha havido uma explosão nuclear, eram composições ferroviárias umas atrás das outras, deveria ser o rescaldo da desagregação da Jugoslávia, ficaram sem préstimo todos aqueles comboios.

A curiosidade da Albânia era aquele exótico regime montado em 1944, ali se consolidara um partido marxista-leninista-estalinista, com um permanente quadro obsessivo da invasão jugoslava, da extrema amizade à União Soviética chegara-se ao corte de relações, a Albânia mantinha-se estalinista, a seguir chegaram os chineses, bem-vindos ao princípio também mandados embora quando chegou a Revolução Cultural. E esta Albânia instituiu a psicose da invasão e o terror da guerra nuclear, assim se construíram 175 mil bunkers, bem disseminados por todo o país.

E chegou-me esta revista às mãos, uma reportagem com toda a sua carga de sedução: uma Albânia que fazia parte da Ilíria, que viu chegar gregos, romanos, conviveu com o período helenístico, por ali andaram venezianos, mais de quatro séculos da presença de turcos otomanos, quando este império se desagregou a Albânia constituiu-se como república, teve depois uma efémera monarquia (o rei Zog I), sofreu a invasão italiana, quando a Itália capitulou entraram os alemães, nessa altura já havia um forte movimento de resistência que tinha como parceiro principal os comunistas capitaneados por Enver Hoxha, começou aí a ditadura depois da libertação em finais de 1944 que durou até 1991, quando se esbarrondou o projeto totalitário.

O que este número da revista Geo tinha de atrativo era a referência a estes deslumbrantes vestígios antigos, os seus povoados incrustados nas montanhas (quase 70% da Albânia é montanha e floresta, tem mesmo uma região alpina), as suas águas transparentes do mar Jónico, o êxtase dos seus cânticos polifónicos que perpetuam a tradição musical do sul, uma capital efervescente em permanente mutação, o seu Património Mundial em lugares como Gjirokastër e Butrint, a presença de residências em estilo otomano, igrejas ortodoxas, católicas e muçulmanas, as três religiões convivem em tolerância na Albânia. E há o mistério da Ilíria, os ancestrais da Albânia. Um grande enigma: não há nenhum documento escrito da presença deste povo, seriam indo-europeus repartidos a partir do século III a. C. do Danúbio ao Epiro, passando pela atual Croácia. Os albaneses atribuem a sua língua aos ilírios, é uma língua singularíssima, não encaixa nos grandes grupos etnolinguísticos europeus. Com tal História e tais enigmas, como resistir a fazer-lhes uma visita?

Este manual ajudou-me imenso, deu-me dicas para organizar uma incursão de dez dias, conhecer os seus rudimentos históricos, a forma económica de viajar, o que ver e até o que comer.

Por uso e costume, regresso com brochuras, bilhetes de entrada em monumentos, enfim a tralha do turista. Todos os anos abro uns sacos de plástico, revejo o conteúdo referente àquela viagem, encho-me de coragem e deito para o balde, no cubículo dos papéis e cartões. Agora vou guardar o que trouxe da Albânia por mais uns tempos, nem que seja só para recordar aqui no blog os dias felizes e intensos que vivi.

Convém que o leitor olhe para este pequeno território mais pequeno que a Bélgica e a Guiné-Bissau, para acompanhar a minha incursão que começa em Tirana, apanhei depois uma candonga para visitar de raspão Pogradec, isto para admirar o lago Ohrid, um feitiço da natureza, tendo montanhas da Macedónia do Norte como pano de fundo; ao fim da tarde nova viagem de candonga até Korçë, pasmou-me a vida cosmopolita; daqui segui para Përmet, esperavam-me boas surpresas, aqui falhou o programa de ir visitar as águas borbulhantes como temos na região das Furnas, na ilha de São Miguel; a etapa seguinte foi Gjirokastër, que me assombrou; nova candonga até Sarandë, ali à beira do mar Jónico, a escassos quilómetros da ilha de Corfu, belas praias e um inesquecível Património da Humanidade em Butrint; chegara a hora de regressar, longa viagem de candonga até Tirana, mais visitas dentro e fora, e depois o regresso. Tudo contado e multiplicado, andei exclusivamente entre a capital e a região sul, o resto fica para a próxima viagem.

Cheguei a Tirana já passava da meia-noite, viagem de autocarro até ao centro, arrastei o trólei a olhar o Google Maps, já passava das duas e meia da manhã quando ferrei no sono. Refeito e alimentado, cambiei para o centro desta cidade que tem mais de meio milhão de habitantes. Foi uma pequena povoação até ao século XVII, depois ganhou um novo estatuto e após as guerras balcânicas em 1912-1913, proclamada a República, o novo regime decretou Tirana como capital permanente. Com o triunfo do regime comunista, assistiu-se à demolição de muitos edifícios históricos, bazares e igrejas. Depois das primeiras eleições que tiveram lugar em 1992, Tirana tem vindo a assistir a um boom na construção e turismo. Comecei o passeio pela sua praça histórica, fui mirar a estátua de Skanderbeg, o herói fundacional albanês que lutou contra os turcos otomanos e conseguiu congregar os clãs albaneses. Na outra imagem temos um pormenor da praça mostrando arquitetura arrojada e vemos hasteada a bandeira nacional, tecido vermelho com a águia bicéfala.

Esta é a entrada de um dos monumentos de visita obrigatória na capital, o BUNK’ART II, um bunker imenso, fazia parte do Ministério do Interior, servia hipoteticamente para proteger o Ministro e o seu círculo do caso de haver uma invasão ou explosão nuclear. Com advento da democracia, aproveitaram-se estes corredores subterrâneos para mostrar um pouco da história dos serviços de segurança albaneses desde a independência, e mostrar os horrores praticados por esta polícia secreta, a SIGURIMI. Temos aqui uma exposição permanente em que ao longo destes túneis vemos conhecendo a repressão e os horrores praticados pela polícia política, antes e com o regime comunista. O que vemos nesta imagem é uma listagem de políticos e líderes religiosos mandados executar o regime. Importa não esquecer que Enver Hoxha decretou em 1967 a Albânia como um país ateu, podemos pensar nas perseguições e campos de concentração para punir as dissidências.

Imagens alusivas à repressão em tempos de monarquia, na segunda imagem podemos ver o rei Zog I, que começou por ser republicano.

Um dos muitos corredores do BUNK’ART II, agora é um museu de diferentes tiranias

Mapa que mostra a localização do sistema prisional albanês em Enver Hoxha

Instalação alusiva ao delírio totalitário e persecutório do regime Enver Hoxha

Este era o quarto destinado ao Ministro do Interior, tinha as instalações ultrablindadas

Não deixa de nos emocionar esta história da solidariedade albanesa com gente perseguida, nomeadamente com os judeus gregos que fugiram às detenções dos nazis. Temos aqui a fotografia de reconhecimento de alguém como Justo entre as Nações, por ter albergado judeus dos alemães, arriscando a vida.

Imagem do que seria uma camarata prisional dos tempos do comunismo

(continua)
_____________

Nota do editor

Último post da série de 13 de junho de 2026 > Guiné 61/74 - P28096: Os nossos seres, saberes e lazeres (736): Itinerâncias avulsas… Mas saudades sem conto (257): Uma amostra do País das Águias, a Albânia entre Tirana e Butrint/Saranda - 2 (Mário Beja Santos)